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Le toilettage du caniche cordé

Nbcat — Sat, 11 Apr 2026 07:47:54 +0000

Le toilettage du caniche cordé

À l’heure actuelle, un seul élevage est cité de façon explicite comme référence pour les caniches cordés : Cybèle des Can’Tzu, « les seuls éleveurs (dont je fais parti) à faire naître et concourir des caniches cordés naturels blancs ou noirs » en France, en suivant une lignée de caniches cordés depuis les années 1990.

comment le reconnaitre : vrai cordé et pseudo cordé

Avant de commencer l’explication du toilettage du caniche cordé, il est important de distinguer le cordage naturel du cordage artificiel.

Le caniche cordé est souvent mal compris. On le présente encore trop souvent comme le résultat d’un toilettage complexe, long et artificiel. Cette vision est inexacte lorsqu’on parle de vrais caniches cordés, c’est-à-dire de chiens possédant le potentiel génétique adéquat pour corder naturellement.

Tous les caniches ne sont pas égaux face au cordage.

Chez certains sujets, de par sa génétique, la texture du poil entraîne un cordage spontané, comparable à celui observé chez le Puli ou le Komondor.

Dans ces lignées : sans brossage, le poil feutre naturellement en mèches, avec une intervention humaine minimale.

Tous les caniches ne peuvent pas corder naturellement. Pour le « pseudo » cordé : le cordage doit être forcé, l’intervention humaine devient lourde et constante pour créer les cordes. Ce travail artificiel ne doit pas être confondu avec celui du vrai caniche cordé.

Reconnaître cette différence est essentiel pour préserver le caniche cordé authentique, éviter les idées reçues, et respecter le travail de sélection mené par les éleveurs engagés.

Contrairement à une idée répandue : le vrai caniche cordé ne demande pas plus de travail qu’un caniche bouclé, voire même, il en demande moins : Aucun brossage long et contraignant. L’entretien se limite principalement à accompagner le poil si nécessaire, sans le contraindre. Par contre, le laver est fatiguant si on n’est pas outillé correctement et le séchage est très long. Hors, il faut assurer un séchage correct après les bains pour éviter de mauvaises odeurs dues aux moisissures et infections.

A la naissance

Dès la naissance, dans une même portée, peuvent naître des chiots qui présentent une texture frisée différente, soit cordée, soit bouclée.

La différence se voit assez bien avec les caniches blancs : ils présentent des couleurs de blanc différentes dû à la construction du poil lui-même. Le caniche cordé aura une fourrure plus jaunâtre et beaucoup plus crantée comme on le constate sur la première photo ci-dessous.

Les mêmes types de chiens, frère et soeur de portée, sont présentés à l’âge adulte sur la seconde photo.

A l’âge adulte

A l’âge adulte, il est encore plus simple de voir la différence : les poils des vrais cordés se tortillent d’eux même s’ils ne sont pas brossés. Même après un brushing intense, les poils vont refaire spontanément et très rapidement des petites mèches, comme on peut le voir en photo sur ces jeunes chiens, là où un caniche bouclé conservera pendant quelques jours son « velours ».

En salon de toilettage

Les caniches bouclés, qui n’ont pas le potentiel cordé, vont en cas d’absence de brossage, présenter une bourre uniforme à ras la peau : ils catonnent. (première photo)

Les caniches cordés ne catonnent jamais : s’ils ne sont pas laissés en toilettage en corde, mais en toilettage comme les autres caniches, et qu’on oublie de les brosser, ils ne catonnent pas du tout à ras la peau.

Les poils vont spontanément se mettre en mèches, et la bourre va s’installer à l’intérieur de la mèche mais jamais à ras la peau, sauf aux endroits de frictions.

Quand démarrer ?

Pas la peine d’espérer avoir un cordage avant l’âge de 8 – 9 mois , la fourrure du bébé ne corde pas . C’est seulement en acquérant une fourrure plus mature que les cordes commencent à se former.

La mue juvénile survient vers 6-9 mois : la fourrure de bébé cède la place à un poil adulte plus rigide qui commence à vriller et à s’entortiller naturellement. La bourre (sous-poils morts) s’incruste alors au cœur, créant les premières plaques feutrées à la racine.

Observez les jeunes komondors ou pulis : jamais un chiot de moins d’un an n’affiche de cordes. Leur texture laineuse ne durcit qu’avec la maturité, formant des mèches solides en 1 à 2 ans – exactement comme chez le caniche cordé.

Vous pouvez donc, à ces âges-là, les habituer au toilettage classique des caniches bouclés, sans craindre d’abîmer le futur processus de cordage.

Il faudra simplement prévoir que le brossage pour obtenir un velours demande plus de temps et ne tient pas longtemps.

Le matériel

Voici les éléments indispensables pour l’entretien d’un caniche cordé :

Shampoing de bonne qualité diluable : Pour nettoyer en profondeur sans laisser de résidus qui pourraient faire moisir l’intérieur des cordes.

Serviettes microfibres ultra-absorbantes : Il en faut une grande quantité pour « pomper » le maximum d’eau avant le séchage.

Pulseur professionnel puissant : Un sèche-cheveux classique est insuffisant.

Tondeuse de finition : Pour raser proprement la face, les pieds, la base de la queue et les zones d’hygiène.

Ciseaux de toilettage droits : Pour égaliser la longueur des cordes ou diviser proprement les dreadlocks.

Table de toilettage : Essentielle pour votre dos, car le travail sur les cordes est très long.

Grandes pinces à cheveux ou chouchou (facultatif) : Pour maintenir les cordes déjà travaillées à l’écart pendant que vous travaillez sur une autre section.

Shampoing sec ou talc : Pratique pour nettoyer une petite zone sans avoir à mouiller et sécher tout le chien.

une centrale de lavage (facultatif) : elle fait gagner un temps fou sur le temps de bain et de rinçage.

Pour avoir tester la cage séchante (que j’ai vite abandonnée), si elle aide un peu, elle reste inefficace par rapport à un excellent pulseur.

Attention, certaines cages comme celle en photo ont un ventilateur vers le bas et les cordes peuvent, si elles sont trop longues, se coincer dedans.

Deux écoles se distinguent :

Ceux qui disent que l’entretien est extrêmement exigeant. : le cas des « faux » caniches cordés

Le caniche bouclé classique (type frisé dense) ne doit plus être brossé une fois le projet de cordage lancé.

La fourrure forme naturellement des plaques feutrées qu’on va diviser en cordes régulières avec les doigts, ou une paire de ciseaux en suivant la pousse du poil, pour fabriquer des dreadlocks canines.

Ceux qui laissent faire la nature en intervenant le moins possible : le cas des caniches génétiquement au potentiel cordé.

Pour obtenir un caniche cordé, on jette peigne et brosse et on laisse faire la nature. Le plus compliqué est le démarrage les premiers mois pour bien voir et amorcer les petites cordelettes. Après toute la vie du chien, il n’y a plus de contrainte de corvée de démêlage.

Les poils se regroupent entre eux en petits paquets. Il faut surveiller l’allure de ces petits regroupements et avec les doigts , écarter à l’endroit où il y a un petit espace pour aider les cordes à bien se former et la bourre a bien se placer : chaque démarrage de corde doit être bien délimité , entouré d’un espace vide.

Dans les deux cas

Des bourres se forment aux zones de frottement : généralement sur les oreilles, le cou et les arrières des pattes au niveau du flanc.

On ouvre alors chaque bourre en lanières de largeur homogène (souvent 0,5 à 1 cm), en « déchirant » le feutrage de préférence avec les doigts, pour garder la continuité racine-pointe.

Pour les « faux » caniches cordés, on contrôle régulièrement que chaque corde est bien séparée de ses voisines à la base, pour éviter un « tapis » unique collé à la peau, source de macération et de douleur. Ce « tapis » ne se crée pas pour les caniches au potentiel naturel cordé, puisque les poils se regroupent naturellement entre eux, mais il convient de séparer chaque corde pour une jolie évolution.

Comment toiletter un cordé : c’est simple , jetez votre peigne ou votre brosse !

Le démarrage, c’est le plus dur ! après ça roule tout seul !

On a un caniche qui parrait mal entretenu , on en a honte , il vaut mieux le planquer ! sinon , des âmes bien intentionnées se précipiteront pour vous offrir l’adresse d’un bon toiletteur ou vos amis vont se cotiser pour vous offrir un peigne ! bref , c’est pendant 1 an un vrai découragement , un sacerdoce .

Vous avez l’impression que votre chien est bon à tondre ! Youpi , c’est que vous tenez le bon bout ! Ne coupez pas le bout qui dépasse des cordes : c’est le poil conducteur qui aide les cordes à vriller ! Ce sera pour plus tard
Rassurez-vous , votre chien parait encore plus minable ! mais c’est pour la bonne cause !

Voici le processus en photo :

photo 1 : on arrête le brushing, que le poil soit court ou long, pas d’importance pour commencer le cordage. Pour ma part, je démarre le cordage sans tondre, ni raccourcir la fourrure, le chien n’a aucune allure mais les cordes sont plus rapidement longues.

Photo 2 : Le chien n’a aucune allure, cette période dure peu de temps, car on voit déjà le poil conducteur en bout de fourrure qui va jouer son rôle.

photo 3 : Parfois, déjà découragé par la longueur de la fourrure et l’amorçage pas assez distinct des cordes, mieux vaut tondre pour recommencer sur de bonnes bases, avec une fourrure plus courte au démarrage

Photo 4 : La bourre suit le poil conducteur et forme des amorces de corde

photo 5 : Le cordage se dessine, c’est le moment de laver en séchant au minimum, et surtout pas au pulseur, ce qui éclaterait la bourre

Photo 6 : plus le chien sera lavé, plus la bourre se resserrera le long du poil conducteur.

Ce n’est qu’au bout de deux ans que l’on peut voir des cordes bien rondes et caractèristiques.

photo 7 : C’est le moment de travailler les pointes pour les rendre plus nettes en enlevant le petit poil excédentaire

Photo 8 : Plus les cordes s’allongent, plus le séchage devient simple : on peut tordre les cordes facilement pour extraire l’eau, et utiliser des pulseurs surpuissants pour secouer les cordes.

Les éleveurs qui visent le « succès » ou une visibilité rapide préfèrent se concentrer sur les caniches bouclés capables d’attirer immédiatement les acheteurs, et qui peuvent être présentés en exposition assez rapidement, ce qui contraste nettement avec le cordé, variété méconnue du caniche, qui ne peut être présenté dans une fourrure correcte en exposition qu’au bout d’au moins deux ans. À cela s’ajoutent les on‑dits qui laissent croire que ces chiens sentent mauvais, que c’est « du boulot » à entretenir, ou encore qu’ils seraient « trafiqués », ce qui décourage à la fois les éleveurs et les futurs acquéreurs.

Le bain du caniche cordé

Quand certaines personnes évoquent de « défaire » des cordes, il ne s’agit nullement de les démêler comme un pelage bouclé : on les sépare simplement à la main dès qu’elles commencent à se coller entre elles, surtout aux endroits où le chien les écrase : coude , cuisses , pattes , queues , oreilles.

Un caniche cordé se lave et c’est un vrai travail de titan pour ceux qui n’ont pas l’habitude !
Imaginez-vous en train de laver 8 pull-over en même temps ! Il convient d’arriver à mouiller la toison , ce qui prends du temps ! Il faut laisser la baignoire se remplir, les cordes tremperont d’elles-mêmes.Vous en ressortez courbaturé, sauf … si vous utilisez un pistolet à shampoing couplé à une station de lavage. Le pistolet envoie le shampoing au cœur des cordes, et permets ensuite un rincage plus rapide et plus en profondeur .

Le séchage du caniche cordé

Le séchage du caniche cordé est une étape cruciale et longue, qui diffère radicalement de celui d’un caniche bouclé : il faut viser un séchage à cœur pour éviter la macération, les odeurs et les mycoses.

On commence par un essorage manuel : chaque corde est pressée comme un pull en laine, de la racine vers l’extrémité, sans frotter ni tordre lorsque le cordage est encore naissant. Dès que les cordes ont atteint une taille suffisante, on les tord sans soucis pour évacuer un maximum d’eau.

Avec des serviettes, on absorbe un maximum d’eau résiduelle. Pour les cordes en formation, l’idéal est de laisser sécher naturellement ou d’utiliser un pulseur pas trop puissant. Pour les cordes déjà formées, on utilise un pulseur à deux moteurs, en le dirigeant de la base vers l’extérieur : son souffle puissant secouent les mèches et les séparent naturellement à leur racine. Si nécessaire, on complète à la main.

L’eau, par gravité, s’accumule au bout des cordes ; on insiste sur ces extrémités avec le pulseur pour un séchage complet. Les cordes épaisses gardent un cœur humide 24 à 48h et libèrent une odeur de « laine propre » après le bain.

Le séchage ne se fait pas en continue mais par cessions : 1 heure de repos, puis 1/2-1 heure de pulseur et on recommence.

Si le caniche cordé est bien lavé, bien rincé et bien séché, et qu’il vit dans un environnement propre et adapté, il ne dégage aucune mauvaise odeur entre les bains.

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Le séchage et le brushing en toilettage

Nbcat — Sun, 05 Apr 2026 16:03:11 +0000

Le séchage et le brushing en toilettage

Comment rater son brushing ? Le guide anti-beauté pour chien emmêlé

Vous avez toujours rêvé d’avoir un chien avec un poil emmêlé, pas du tout brillant, tout frisoté ? Ne cherchez plus, voici la méthode infaillible pour rater votre brushing et décourager tous les amateurs de pelage lisse !

Ne pas démêler avant de commencer. Rien de tel qu’un pelage plein de nœuds pour assurer que la fourrure sera cassée, terne et bien difficile à coiffer. Le brushing ? Un vrai cauchemar, avec des frisottis qui s’accrochent comme par magie.

Sécher trop vite, évidemment. Oui, il faut surtout vouloir que la fourrure ne soit pas tendue. Frottez vite fait le chien avec une serviette, mais laissez l’humidité gagner du terrain sans séchage vraiment efficace, c’est le choix parfait.

Ou alors, sécher trop lentement. Allez-y mollo, laissez votre chien prendre son temps pour sécher et oubliez de revoir les zones encore humides. Tant pis si l’eau remonte parfois par capillarité, mieux vaut que ça sèche à moitié, ça fera un effet décoiffé garanti.

Utiliser la brosse la plus inadaptée possible. Choisissez une brosse qui ne permet surtout pas de tirer la fourrure ni de la lisser. Sur un poil précoupé court, c’est la cerise sur le gâteau : tenter un brushing est un vrai défi impossible.

Et ne surtout compter que sur le pulseur. Le séchoir ? Inutile ! Après un passage au pulseur sans brosse, le brushing sera forcément beaucoup moins efficace, avec un poil rebelle à souhait.

Vous l’avez compris, le séchage du chien est une part importante du toilettage, aussi bien en terme de temps que de qualité du toilettage.

Si le séchage, le brushing est raté, jamais la coupe ne sera correcte, surtout sur les caniches.

Comment reconnait -t-on un brushing raté. C ‘est facile, on voit des frisures encore à la base de la fourrure.

Le sens général du séchage

Comme pour la tonte, on ne sèche pas en aléatoire.

En effet, le chien va s’égoutter, et naturellement par gravité, l’eau va du haut vers le bas. Le séchage d’une zone ne doit donc pas aller du bas vers le haut mais du haut vers le bas. Je parle du sens général du séchage, pas de la façon de tenir un pulseur ou un séchoir.

Néanmoins, l’eau remonte aussi par capillarité, c’est pour ça qu’une fois le chien « sec », il est important de recommencer un tour de séchage car l’humidité a « remonté ».

Ce qu’il ne faut pas faire lorsque l’on pulse

Voici ce qu’il ne faut pas faire

Première partie de la vidéo, le pulseur est secoué, le poil n’est pas correctement séché, il est tout frisé à la base
seconde partie de la vidéo, le pulseur est plus efficace, car il n’est pas secoué, mais le déplacement est trop rapide, ce qui empèche le poil d’etre correctement tiré et surtout, correctement séché à la racine.

Beaucoup de chiens se débattent lors du séchage au pulseur. Il faut garder à l’esprit que cet appareil projette un souffle d’air puissant, parfois difficile à supporter pour certains animaux. C’est pourquoi, chez les chiens âgés non habitués, il est préférable d’éviter le pulseur et d’utiliser plutôt un séchoir.

De même, pour un chien très mal à l’aise avec cet outil, il est conseillé d’opter pour un petit pulseur réglé sur une faible intensité, puis d’augmenter progressivement la puissance afin de l’habituer en douceur.

Lors de l’utilisation d’un pulseur, certaines zones doivent absolument être évitées : les yeux, les oreilles et les parties génitales. Un point souvent négligé concerne également le sens du séchage sur les membres. Passer le pulseur à contre-sens du poil, notamment sur les bouts des pattes, peut fortement incommoder le chien.

Il est essentiel de diriger le flux d’air de manière à ne pas créer d’inconfort lié à la pression. Par exemple, pour les extrémités des pattes, on travaille toujours du poignet vers les ongles, et non l’inverse.

Il faut aussi penser à protéger les oreilles, à l’aide d’un snood, d’une collerette ou simplement d’une serviette. Cette dernière reste une solution pratique : elle est facile à retirer et permet en plus d’absorber l’humidité au niveau de la tête.

Dans cette vidéo, je commence par montrer les erreurs à éviter, puis les bonnes pratiques à adopter.

Différentes façons de sécher

Il existe plusieurs façons de sécher un chien. Le choix dépend de nombreux critères : la longueur et la texture de la fourrure, le type de toilettage prévu, mais aussi la taille du chien.

Pour un chien de petite taille, peu fourni en poil ou destiné à une coupe courte, on privilégie d’abord un séchage à la serviette. Il s’agit de frotter efficacement pour retirer un maximum d’humidité, comme montré dans la vidéo, en veillant à toujours travailler dans le même sens afin de ne pas emmêler la fourrure.

Il est toutefois important d’anticiper l’étape du brushing : la longueur du poil doit permettre à la brosse d’avoir une bonne accroche. Il ne faut donc pas tondre trop court avant le bain, afin de pouvoir finaliser correctement le séchage au séchoir.

Pour un chien en coupe ciseaux ou avec une fourrure longue, il est déconseillé de frotter et sécher entièrement à la serviette. En effet, pendant que vous réalisez le brushing sur une partie du corps, le reste risque de sécher naturellement. Le résultat sera alors irrégulier : le poil restera trop frisé et insuffisamment détendu.

Dès que l’on travaille sur des fourrures longues, le pulseur devient l’outil le plus adapté. Les fourrures très longues et lisses, comme celles du Shih Tzu, du Yorkshire ou du Bichon, peuvent également être séchées au pulseur. Toutefois, celui-ci doit être utilisé dans le sens du poil et à une certaine distance. Sinon, la fourrure risque de vriller et de s’emmêler.

Il est toutefois possible de réaliser le séchage entièrement au séchoir, à condition de laisser légèrement d’humidité dans le poil. Dans ce cas, on peut recouvrir le chien avec une serviette de toilettage : cela évite qu’il prenne froid et limite le séchage prématuré des zones non travaillées.

Il en va de même pour les chiens de grande taille. Une méthode consiste à travailler par zones : on pulse puis on sèche chaque partie, tout en conservant le reste de la fourrure légèrement humide.

Une autre méthode consiste à pulser l’ensemble du chien, puis à réaliser le brushing au séchoir. Dans ce cas, il est essentiel d’enchaîner sans attendre, afin d’éviter que le poil ne commence à sécher naturellement, ce qui nuirait à la qualité du résultat.

Pour les chiens sensibles au bruit, au souffle ou au niveau des oreilles, pensez à protéger la tête à l’aide d’une serviette, d’un snood ou même d’un casque antibruit.

Les embouts de pulseur

Embout plat (rectangulaire) n°1

Idéal pour sécher les poils longs, denses ou épais (voir vidéo)

Dirige le flux d’air dans un jet très concentré et puissant.

Permet de bien lisser le poil et d’empêcher la formation de nœuds.

Embout rond (ou conique) n°2

Adapté aux poils courts, laineux ou généreux.

Fournit un flux d’air concentré

Excellent pour décoller les sous-poils et retirer les poils morts en profondeur.

Ne pas utiliser sur des poils longs pour ne pas vriller la fourrure

Embout plat (rectangulaire) n°3

L’embout plat large vous permettra de sécher les fourrures longues et épaisses en concentrant encore plus le jet d’air

Fait en sorte que le flux d’air écarte les mèches pour un séchage uniforme et rapide.

Embout « doigts » (peigne) n°4

Sert principalement à aérer et détacher le sous-poil à la base, très efficace pendant les périodes de mue.

Peut aider à décoller les poils morts, poussières ou saletés incrustées, tout en préparant le pelage au démêlage.

Souvent utilisé sur des chiens à fourrure double, comme sur le sous-poil des races Nordiques (Samoyède, Chow).

la gestuelle en brushing

La gestuelle lors du brushing doit être douce, régulière et orientée de la base vers le pointe du la fourrure, en accompagnant la mèche avec la brosse pendant que l’air du séchoir suit le même mouvement. L’objectif est de sécher en lissant, sans tirer ni casser le poil, tout en évitant de mettre l’appareil trop près de la peau et sans insister toujours au même endroit.

Le mot d’ordre : protection des parties délicates, contention efficace et ne pas mettre le chien en inconfort.

Mettez le son

Shampooiner son chien

Nbcat — Thu, 02 Apr 2026 16:35:00 +0000

Shampooiner son chien

Ma façon de procéder au bain

Je vous explique MA méthode qui est peu utilisée mais qui me convient parfaitement. Montez le son.

Je ne vous donnerais pas de marque précise de shampoing, cela dépends du toilettage que l’on veut faire, de la texture, de la longueur, etc … et ce n’est pas le sujet du jour

La station de lavage

Maintenant je vais vous faire voir comment je procède pour les poils cordés, avec une station de lavage qui m’a radicalement changé la vie. D’une heure de bain, j’ai réduit à 20 mn. On peut utiliser la station de lavage sur tous chiens : petits ou gros.

Sur cette vidéo, j’utilise un embout pour nettoyer les voitures dans lequel je mets du shampoing. Pour les poils cordés (ou pour les grands chiens), quand on lave de façon classique, il me faut 4 à 6 bouteilles de shampoing dilué par nettoyage. En utilisant une station de lavage, je ne mets l’équivalent que de deux bouteilles et je réduit ma consommation d’eau énormément. Pour les caniches cordés, je mets un fond d’eau correspondant à mon tirant d’eau de ma station de lavage et je mets le shampoing directement dans le fond d’eau et/ou dans la réserve de l’embout. En fait je fais les deux, je mets l’équivallent de la dilution d’une bouteille dans l’eau de la baignoire et le reste dans l’embout.

Comme d’habitude, je mets sur poils secs et j’utilise la buse sur « centrage » afin de bien pénétrer dans les cordes en profondeur et ensuite j’utilise la buse sur la position « douche » pour nettoyer les endroits où il n’y a pas de corde.

Pour les petits chiens, je n’utilise pas la fonction « centrage » qui pour mon goût projette l’eau trop fort, juste la fonction « douche ».

La station de lavage pompe l’eau et rejette sur le chien, on est en circuit fermé comme pour une machine à laver, ce qui fait un gain d’économie d’eau énorme pour mes grands caniches cordés.

Comment créer une station de lavage

La vidéo a été faite il y a un moment, j’ai coupé mes tuyaux, rajouter un pied pour caller et surtout changer l’embout pour un embout de lavage voiture comme expliqué précédemment.

Quelques autres méthodes

Au lieu d’utiliser la main pour badigeonner le chien de shampoing, certains utilisent la fleur de bain. J’ai voulu essayé, je n’ai jamais réussi à avoir un résultat correct, surtout sur les fourrures longues ; Mais il y a des adeptes qui y arrivent bien. Il faut juste penser à bien nettoyer la fleur de bain et bien la sécher, pour éviter qu’elle ne devienne un nid à bactérie.

La bassine d’eau savonneuse remplace les bouteilles de shampoing dilué quand l’animal est un peu réfractaire à rester sage dans la baignoire. Le voilà tremper en un tour de main de la queue à la tête, plus qu’à le frotter. Cette méthode est plus souvent employé pour les chats. Une ou deux bassines d’eau claire pour rincer, si minou ne supporte pas le jet d’eau, et c’est bon.

Les shampoings secs, bien que je n’en suis pas fan du tout, permettent de laver occasionnellement un animal trop affaibli, ou réfractaire à l’eau, ou des endroits salis localisés.

Le talc ou la farine de maïzena font un bon nettoyant sec. A utiliser entre deux bains par exemple pour nettoyer des zones salies (pattes, fesses, etc). Et comme ils servent aussi de démêlant, cela fait d’une pierre deux coups.

Poser ses lignes en toilettage

Nbcat — Sun, 29 Mar 2026 16:50:12 +0000

Poser ses lignes en toilettage

Pourquoi poser ses lignes de toilettage ?

La première chose à faire est de poser ses lignes de toilettage, mais beaucoup ne le font pas : il faut poser toutes ses lignes avant de travailler sur le corps que ce soit à la tondeuse ou aux ciseaux.
En effet, le cerveau gère la symétrie instinctivement et il est plus facile de poser ses lignes d’un seul tenant pour avoir un toilettage équilibré, que de s’arrêter pendant un bon moment pour toiletter complétement la patte, à part évidemment si on est vraiment habitué au toilettage.
Aussi mieux vaut oublier de toiletter une patte complètement en la fignolant puis une autre, car si par malheur l’une des pattes est plus courte que l’autre, il va être obligatoire de revenir sur la première patte qui avait été complètement faite : c’est une perte de temps absolu.
La seconde erreur est d’avoir peur de couper dans la fourrure de façon franche. Le fait de travailler par petites touches non seulement est une perte de temps, mais également un chien qui va perdre patience et bouger, voir le toiletteur qui va perdre patience. Il faut penser en premier lieu à l’animal et si la patte peut être faite en 15 minutes, ce n’est pas la peine d’y mettre 3 heures. J’exagère le temps, mais c’est l’idée qui est importante. Ainsi, il vaut mieux couper franchement dans la fourrure et ensuite prendre le temps de fignoler que de travailler sur la fourrure en coupant un petit bout par petit bout en longueur.
Alors, oui, ça peut faire peur : on se dit que ça va être raté, qu’on va faire des conneries, mais c’est en forgeant qu’on devient forgeron et c’est en faisant des erreurs qu’on apprend. Ce n’est que du poil et si vous vous entraînez sur votre chien ou lors de formation (car logiquement, on ne démarre pas un salon de toilettage sans formation.) il faut le faire quitte à faire des erreurs.
Et je vous rassure : même un coup de ciseaux malencontreux dans la fourrure se rattrape. Et aucun, absolument AUCUN toilettage n’est parfait.
N’oubliez pas : même si la personne a un bon coup de ciseaux et fait un super velours, mais que le chien n’a pas les lignes caractéristiques de la race, ou ressemble à un sac à patates sans aucune élégance, ça ne sert à rien.
En résumé : posez vos lignes de façon franche et faites vos finitions dans un second temps.

Sublimer un chien … et non l’inverse

Je vais donner un coup de gueule aujourd’hui sur certains toiletteurs, qui au lieu de sublimer le chien qu’ils ont à toiletter, font l’effet inverse.
Sur la photo de gauche, nous voyons une ancienne photo de toilettage de caniches : vous pouvez admirer la symétrie et surtout que les lignes des pattes sont très bien posées : elles ne démarrent pas sur le milieu de la cuisse comme sur la photo de droite. Je vous ai mis les lignes qu’il faudrait avoir pour casser cet effet de culotte bouffante qui rend le chien lourd et inélégant alors qu’un caniche est tout sauf inélégant : vous avez à gauche la ligne rose pour un toilettage en mouton classique et vous avez à droite la ligne bleue pour le toilettage en pantalon ou la Zazou.

Sur la troisème photo, la tonte est beaucoup trop basse sur les pattes, les pattes sont cintrées en bas, les angulations ne sont pas marquées, ce qui augmente l’effet lourdeur du chien. Les oreilles sont trop imposantes par rapport à l’ensemble.

Alors autant je n’aime pas qu’on critique le toilettage d’une personne qui va rater son brushing, qui va ne pas savoir toiletter son chien, car elle apprend, autant là, ce sont des dessins pris à partir de toilettage de professionnels.

Même si on apprend de mauvaises lignes chez un (pseudo) maitre de stage, il existe des perfectionnements en toilettage qui permet de poser correctement ses lignes. Et même si vous ne pouvez pas faire de perfectionnement, personne n’empêche de regarder les photos récentes de caniches bien toilettés ou des vidéos youtube !! (oui, je suis énervée.)

Je vous montre juste les photos (avec la correction) pour vous faire comprendre ce qu’il ne va pas sur le toilettage DE MON POINT DE VUE.

Sur la photo du caniche, le fondu en haut des pattes n’y est toujours pas. Mais le plus gros soucis est une mauvaise position de la démarcation des pattes avant, trop basses par rapport à la démarcation des pattes arrières (ligne violet). La pré-tonte devrait d’arrêter à la ligne bleu, pour permettre un fondu, indiqué par les hachures bleues.

Sur la photo du lhassa, les pattes sont trop menues par rapport au corps. Nous avons un toilettage d’un chien qui non seulement n’est pas beau au visuel mais sera affreux en repousse. Car oui, quand on toilette, on doit penser à la repousse qui amplifie l’effet inesthétique. Les pattes peuvent etre bien dégagées tout en préservant un aspect visuel plus correct en utilisant la tachnique des fausses longueurs.

Sur les deux photos suivantes, le même genre de caniche certainement complétement mêlé, a un effet final complétement différent. Sur la première photo, on pourrait penser qu’il y a une disproportion entre la tête et le corps (la tête paraît trop grosse) mais c’est certainement dû à la prise de vue de l’appareil. Le « chien-tapis » est tellement mêlé et colmaté que le toiletteur va être obligé de tondre à ras. Par contre, autant sur la première photo, le rendu est correct, autant sur la photo suivant, avec le même genre de chien certainement complétement mêlé, l’effet final est … je préfère ne rien dire. C’est la grosse différence entre un tondeur et un toiletteur.

Comment bien utiliser sa tondeuse

Nbcat — Thu, 26 Mar 2026 05:56:38 +0000

Comment bien utiliser sa tondeuse

Préparation de la tondeuse

Avant de commencer la tonte, prenez quelques instants pour vérifier et entretenir votre tondeuse :

Nettoyage et état général : Assurez-vous que l’appareil est propre, que la lame est bien affûtée et que le mécanisme fonctionne correctement.
Choix de la lame : Utilisez une lame adaptée au type de pelage et à la zone à tondre.
- Pour les lames aesculap, le numéro de lame correspond environ à la hauteur de coupe
- Pour les autres lames, plus le numéro de la lame est élevée, plus la tonte est courte.
- Les lames Aesculap filaires (compatibles avec les tondeuses Aesculap comme Favorita II, FAV5 ou Turbo A5) sont reconnues pour leur précision allemande, leur faible chauffe et leur durabilité en acier/céramique, idéales pour le toilettage canin intensif. Elles n’ont pas de différences majeures de hauteur de coupe par rapport aux lames des Aesculap sans fil ou aux concurrents (Oster/Andis/Mozer), mais offrent une meilleure glisse sur pelages denses.
Lubrification : Appliquez régulièrement quelques gouttes d’huile ou de spray lubrifiant, spéciale tondeuse sur la lame, avant et pendant la tonte. Cela réduit la friction, prévient la surchauffe et prolonge la durée de vie de la lame.

Comment tenir la tondeuse

Tenez la tondeuse fermement mais confortablement dans votre main dominante comme vous tiendriez un stylo, de manière à ce qu’elle soit stable.
Positionnez la lame à plat : La lame de la tondeuse doit être parallèle à la peau du chien. Ne tenez jamais la tondeuse verticalement ou avec un angle qui pourrait piquer ou couper la peau.
Tendez la peau : Utilisez votre main non dominante pour tendre doucement la peau du chien dans la zone où vous tondez. Cela permet d’obtenir une surface lisse et ferme, réduisant le risque de coupures et facilitant une coupe uniforme. C’est particulièrement important sur les zones avec des plis cutanés, comme les aisselles, l’aine ou le cou.
Tondez dans le sens du poil ou à rebrousse-poil :
- Dans le sens du poil : Pour une coupe plus longue et un aspect plus naturel, tondez dans le sens de la pousse du poil. Cela est généralement plus facile pour les débutants.
- À rebrousse-poil : Pour une coupe plus courte, tondez contre le sens de la pousse du poil. Soyez plus prudent en tendant bien la peau.
Mouvements réguliers et lents : Faites des mouvements longs, lents et réguliers avec la tondeuse. Ne forcez pas la tondeuse à travers les nœuds ou un pelage emmêlé. Si la tondeuse bloque, c’est un signe que le pelage n’est pas suffisamment brossé ou que la lame est sale/émoussée.
Surveillez la chaleur de la lame : Les lames de tondeuse peuvent chauffer rapidement, ce qui peut brûler la peau de votre chien. Touchez la lame fréquemment pour vérifier sa température. Si elle est chaude, éteignez la tondeuse et laissez-la refroidir, ou utilisez une lame de rechange froide.
Soyez particulièrement prudent sur les zones sensibles :
- Pattes et coussinets : Soyez très doux et attentif. Vous pouvez utiliser une lame spécial pattes, plus petite pour les coussinets et entre les orteils.
- Ventre et aine : Tendez bien la peau et faites attention aux mamelles, aux organes génitaux et aux plis.
- museau et oreilles : Tendez bien la peau et faites attention au cuir de l’oreille et aux fanons.

Conseils pratiques et sécurité

Patience : Prenez votre temps, surtout si le chien est nerveux ou peu habitué à la tondeuse. Faites des pauses régulières.
Renforcement positif : Félicitez et récompensez le chien avec une friandise après chaque étape réussie.
Sécurité : Ne laissez jamais un chien seul avec une tondeuse allumée.
Apprentissage progressif : Si vous débutez, procédez par des zones faciles comme le dos ou les flancs avant de passer aux parties plus délicates.

En suivant ces conseils, vous pourrez tondre votre chien en toute sécurité et avec un bon résultat.

La pré-tonte

Nbcat — Sun, 01 Mar 2026 15:43:12 +0000

la pré-tonte

Pourquoi une pré-tonte ?

La pré-tonte (aussi appelée pré-coupe) permet de dégrossir le pelage afin de gagner du temps au séchage et au toilettage. C’est particulièrement utile quand le poil est dense, long, frisé ou feutré, car cela rend le travail plus confortable et plus rapide pour le chien et pour le toiletteur. Cela ne sert à rien de sécher des longueurs qui vont etre coupées par la suite.

La pré-tonte avant le bain

Nous avons donc démêlé le chien, plus ou moins en profondeur selon son état. Ses oreilles ont été épilées et ses ongles coupés. On pourrait penser qu’il est maintenant temps de le laver… Mais pas encore ! En effet, il est inutile de nettoyer un poil destiné à être coupé.

Nous allons d’abord effectuer une pré-coupe sur l’ensemble du chien, soit à la tondeuse, soit aux ciseaux, selon le type de toilettage choisi. Cependant, attention à ne pas couper trop court… Quoi que cela puisse varier selon les cas.

Par exemple, il est possible de tondre à 7 mm avant le bain, puis une fois le poil séché et bien tiré au brushing, repasser à une lame de 9 mm : le poil propre et lissé sera, en effet, plus long qu’un poil sale et recroquevillé.

Pour les coupes aux ciseaux, il vaut mieux éviter de trop raccourcir avant le bain. La brosse doit pouvoir « accrocher » suffisamment le poil pour lisser efficacement la fourrure. S’il est trop court, le brushing ne pourra pas être bien réalisé.

Sur la photo jointe, vous pouvez voir une coupe mouton : le dos est tondu et les pattes travaillées aux ciseaux. Observez la différence de longueur entre ces zones. Les pattes seront ensuite légèrement rectifiées aux ciseaux, ou parfois pas du tout, avant le bain.

Le sens de la tonte

Je vous présente en vidéo la tonte du dos d’Obiki. Vous remarquerez que je tends soigneusement la peau tout au long du geste, afin d’éviter que la tondeuse ne pince ou n’accroche.

La tonte n’est pas réalisée au hasard, mais suit un ordre précis :

Du cou vers la queue
De la colonne vertébrale vers le ventre
De la croupe en biais vers la pliure de la patte
Du ventre vers le thorax
Du cou vers le plastron

Pourquoi cet ordre ? Tout d’abord, pour respecter le sens naturel de l’implantation du poil. Sur un caniche, cela peut sembler discret, mais si vous observez les courses bergères, le sens du poil devient évident.

Ensuite, ce procédé réduit le risque de coupures : une tondeuse utilisée parallèlement au dos, surtout sur les flancs, pourrait facilement attraper la peau au niveau de la pliure des pattes.

Enfin, cette méthode, qui va du dos vers le sol, permet un travail à main levée plus harmonieux, entraînant de creuser les zones de transition entre le dos et les pattes — et donc de produire un toilettage irrégulier ou disgracieux.

Récupérer de la longueur grâce à la pré-coupe

Pour illustrer l’importance de la pré-coupe, voici une séquence affichant la méthode utilisée pour récupérer une patte nouée sans devoir tondre à ras.
La démarche est simple : on commence par couper avec une bonne longueur, sans chercher à éliminer tous les nœuds. Ensuite, on démêle grossièrement, on procède au lavage, puis on pulse – ce qui permet d’éliminer le reste de la bourre. Et enfin, on fait un bon brushing. Ainsi, on recoupe normalement une fois le poil propre et détendu.

Tondre sans faire de marque

Pour ne pas laisser de marques dans la fourrure quand on tonds, il faut aller dans le sens d’implantation des poils.

Si on tonds en parallèle de la ligne de dos, ça laissera des marques.

Certains préfèrent tondre en contre sens de la fourrure avec une lame plus longue mais je trouve que la délimitation entre poil coupé et poil long n’est pas assez fluide et il y a risque de couper la peau.

Exemple avec une pré-tonte d’un york en coupe westy.

Penser aux dessous de pattes

Pour les chiens à fourrure dont on ne tonds pas le bout des pattes, il faut penser à nettoyer sous les coussinets.

On peut le faire avant ou après le bain, suivant la propreté des pattes et surtout s’il faut enlever des amas de poils collés sous les coussinets ou pas, des gravillons, des épillets, voire des chewing gum.

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La coupe des ongles

Nbcat — Sun, 15 Feb 2026 15:39:21 +0000

Couper les ongles

Quelle fréquence pour une coupe d’ongle ?

En moyenne, on conseille de couper les ongles d’un chien environ une fois par mois. Cela reste toutefois une indication générale, car la vitesse de pousse et l’usure naturelle des griffes varient d’un animal à l’autre : certains animaux usent beaucoup leurs ongles en creusant ou en grattant, alors que d’autres les gardent longs. Chez les sujets âgés, les ongles ont tendance à s’user moins naturellement en raison d’une activité physique réduite, ce qui peut les faire s’allonger excessivement. Dans ces cas, ils risquent de se recourber et de s’incarner dans les coussinets, provoquant douleurs, boiterie et infections potentielles.Le plus important est donc de contrôler régulièrement la longueur des griffes et d’ajuster la fréquence des coupes afin de trouver le rythme le plus adapté à votre chien ou chat.

Quel coupe ongle ?

Vous voyez ci dessous différentes tailles de coupe-griffes : le plus petit est celui pour chat ou chiot (le petit rouge). J’utilise le coupe-ongle moyen pour les chats, les chiens, les chiens moyens, mes grands caniches sans problème. Je me sers du gros coupe-ongle quand les ongles sont vraiment trop gros et qu’il faut plus de puissance pour couper, comme pour le berger allemand ou des chiens encore plus gros.
Et pour les chiens extrêmement gros et/ou aux ongles très durs, on peut utiliser tout bêtement un coupe-boulons.
Je vous ai mis en haut un coupe-ongle qu’il ne faut surtout pas acheter. En effet, si l’ongle est retourné, on ne peut pas passer le coupe-ongle entre l’ongle et le coussinet. Ce sont des coupe-ongles à guillotine qui ne me conviennent pas du tout.

Et si ça saigne ?

Je coupe les ongles et malheureusement un ongle saigne. Mais pas d’affolement, mettez le son

Vous pouvez aussi utiliser une lime manuelle à gros-grain pour un limage doux et progressif, ou une lime électrique.

Comment procéder ?

Il faudra habituer le chien ou le chat progressivement en sessions très courtes, associées à des friandises pour créer un réflexe positif ; commencez toujours par une seule griffe.

Pour désensibiliser l’animal au bruit sec du coupe-griffes, vous pouvez cassez des nouilles très fines (type spaghettis capillinis) près de lui en lui donnant une friandise à chaque fois, le bruit reproduisant le son de la coupe des griffes.

L’angle idéal pour couper les ongles d’un chien ou d’un chat est d’environ 45°, en suivant la courbure naturelle de la griffe pour éviter les bords tranchants et préserver la pulpe vascularisée.
Cela maintient une forme arrondie qui s’utilise harmonieusement au sol, contrairement à un angle droit (90°) qui risque de fissurer l’ongle ou de modifier la posture.

Quand et comment démêler son chien ou chat ?

Nbcat — Sun, 08 Feb 2026 14:32:27 +0000

Quand et comment démêler son chien ou chat ?

La fréquence de démêlage d’un chien ou d’un chat dépend principalement de la longueur et du type de poil, ainsi que de la période de mue. Pour les animaux à poils longs, un entretien régulier prévient les nœuds douloureux et favorise une bonne santé cutanée. Au lieu d’une fréquence fixe, observez quotidiennement lors des caresses pour adapter le démêlage. Il faut surveiller spécialement derrière les oreilles, les aisselles, le ventre. Commencez par l’habituer dès le plus jeune âge avec de courtes séances, en utilisant des friandises pour associer le brossage à du plaisir.

Brossez plus souvent en période de mue pour éviter les bourres, et optez pour une alimentation de qualité favorisant un poil sain. Si les nœuds sont trop importants, consultez un professionnel pour éviter les blessures. La clé reste la confiance : caressez d’abord et progressez lentement.

La plupart des personnes qui brossent leurs chiens ou chats n’utilisent pas correctement la brosse : soit la brosse n’atteins pas le fond de la fourrure, soit elle raye la peau de l’animal, entrainant des douleurs : l’animal gigotte, voire peut mordre pour s’extraite du brossage.

Pour comprendre quel conditionneur utiliser, je vous invite à lire l’article sur les conditionneurs: https://chiotcaniche.fr/les-conditionneurs/

Après avoir brossé sans faire mal au toutou, il faut peigner pour vérifier que tous les nœuds soient bien retirés.
Le peigne va servir de testeur.
De même que pour la brosse, les dents du peigne ne doivent pas rayer la peau du chien ou du chat.
Le plus simple est de le positionner en parallèle de la peau.
S’ils restent des gros nœuds, on reprend la brosse. Les nœuds plus petits peuvent être retirés avec le peigne, en tenant bien la base du poil.
Cette façon de démêler avec brosse puis peigne doit se faire avant le bain, mais également après le brushing.

Pour le démêlage des fourrures de type primitif (Spitz, Nordiques, etc.), l’idéal est d’éviter un brossage trop vigoureux : on risque d’arracher le poil, d’irriter la peau et, à force, de fragiliser les follicules au point de favoriser l’apparition de zones d’alopécie, surtout chez les sujets prédisposés. Le pulseur est une excellente stratégie pour retirer la bourre (poils morts du sous-poil) sans agresser le poil. Il expulse les poils morts, la bourre et la saleté par un flux d’air puissant à la racine, sans tirer ni casser la fourrure.

Le démêlage des chats exige une grande douceur et une patience infinie pour éviter de stresser l’animal ou de lui faire mal. Tenir la peau est essentiel pour prévenir les tiraillements douloureux, surtout sur les zones sensibles comme le ventre ou les pattes : mettre la main à plat sur le chat ou tenir les poils légèrement suffit à éviter que la peau bouge.

Zones à risque en toilettage

Nbcat — Tue, 23 Dec 2025 14:30:00 +0000

Attention aux zones à risque en toilettage

Premier point : il faut faire attention à certaines parties du corps
Second point : le sens de coupe des ciseaux est différent suivant la texture de fourrure
Troisième point : il faut avoir les bonnes lignes de coupe.
Je vais donc commencer par la première partie : faire attention à ne pas blesser.
Voici une anecdote qui est arrivée à une de mes clientes de mon salon de toilettage : cette dame en me voyant travailler pensait que c’était très facile à faire et vu qu’elle n’avait pas trop les moyens financiers, elle s’est lancée à faire son chien elle-même sans aucune base de connaissance, sauf qu’elle a coupé franchement la vulve à sa chienne (et ça arrive plus vite qu’on ne pense.) ; elle a dû donc emmener sa chienne au vétérinaire qui pissait le sang et qui a dû la recoudre. Outre la douleur horrible de la chienne, elle s’en est tirée également avec un prix quintuple de celui du toilettage. Et la chienne en a gardé des séquelles psychologiques en ayant ensuite peur au toilettage.
Si vous avez peur de toiletter votre chien, ne le faites pas, le toilettage peut être dangereux ; je ne dis pas ça pour vous décourager au contraire puisque je fais des vidéos pour vous expliquer.
C’est pour cela qu’il est important de comprendre les zones sensibles. Donc vous l’avez compris les zones sensibles il y a la vulve, la verge, les testicules, les tétines, et ce, à quoi tout le monde fait attention les yeux. Mais pas que : regardez ma vidéo sur le corps, vous verrez que j’insiste sur le fait de faire attention aux aisselles : il faut bien tendre la peau sous les aisselles quand on utilise une paire de ciseaux, car à cet endroit, le pli de la peau peut être facilement coupé. Il en va de même au niveau du jarret, à la jonction entre la patte arrière et le dos où vous avez la peau qui est un peu flasque, surtout sur les vieux chiens. Une autre zone qu’on peut facilement couper est la zone derrière les oreilles ou au niveau de la tête, car parfois pris dans l’élan, on peut couper l’oreille et là ça pisse le sang, ou couper les fanons si la tête n’est pas bien relevée (les fanons sont les replis de peau sous le cou.) , surtout que le chien peut bouger fortement.

Autre point crucial et le plus souvent impacté : la langue et là ça pisse le sang : car il ne faut pas oublier qu’un chien peut tirer la langue, mais également vouloir lécher les ciseaux et une paire de ciseaux bien affûtée coupe comme un rasoir.
Les ciseaux sont parfois plus risqués que la tondeuse parce que la coupure est franche et profonde. Une tondeuse va couper, mais souvent que la peau superficielle qu’elle va érafler plus que couper sauf si la tondeuse n’est pas tenu correctement et là elle peut faire beaucoup de dégât.
Donc je résume : faites attention aux parties génitales, à toutes les petites peaux qui vont pendre comme devant la patte arrière ou derrière la patte avant, au niveau du cou et de la tête.
En photo, un corgi qui a une superbe langue, mais je vous rassure, je ne l’ai pas coupée hi hi

Comment tenir une paire de ciseaux ?

Nbcat — Sun, 16 Nov 2025 15:08:36 +0000

Comment tenir une paire de ciseaux ?

Avant de vous lancer avec une paire de ciseaux, je vous recommande de visionner ces 2 vidéo.

Certaines écoles insistent beaucoup sur la branche fixe, comme je vous l’ai déjà signalé, je me suis formé en autodicdate sans internet à l’époque, et ma branche fixe …. n’y est pas toujours lol

Ce qui est très important est de bien mettre ses doigts correctement comme le montre la seconde vidéo avec les erreurs à éviter. C’est en anglais mais les images parlent d’elle même.

Si vous ne tenez pas correctement la paire de ciseaux, vous vous bloquez votre poignet et les risques de coupure sont plus importantes, les lignes de coupe seront moins bien dessinées et peut-etre même vous sera-t-il impossible de faire du velours sur les poils frisés.

Toilettage | Toilettage Séduction et Blog de mon élevage de caniches

Le toilettage du caniche cordé

Le toilettage du caniche cordé

comment le reconnaitre : vrai cordé et pseudo cordé

A la naissance

A l’âge adulte

En salon de toilettage

Quand démarrer ?

Le matériel

Deux écoles se distinguent :

Comment toiletter un cordé : c’est simple , jetez votre peigne ou votre brosse !

Le bain du caniche cordé

Le séchage du caniche cordé

Le séchage et le brushing en toilettage

Le séchage et le brushing en toilettage

Comment rater son brushing ? Le guide anti-beauté pour chien emmêlé

Le sens général du séchage

Ce qu’il ne faut pas faire lorsque l’on pulse

Différentes façons de sécher

Les embouts de pulseur

Embout plat (rectangulaire) n°1

Embout rond (ou conique) n°2

Embout plat (rectangulaire) n°3

Embout « doigts » (peigne) n°4

la gestuelle en brushing

Shampooiner son chien

Shampooiner son chien

Ma façon de procéder au bain

La station de lavage

Comment créer une station de lavage

Quelques autres méthodes

Poser ses lignes en toilettage

Poser ses lignes en toilettage

Pourquoi poser ses lignes de toilettage ?

Sublimer un chien … et non l’inverse

Comment bien utiliser sa tondeuse

Comment bien utiliser sa tondeuse

Préparation de la tondeuse

Comment tenir la tondeuse

Conseils pratiques et sécurité

La pré-tonte

la pré-tonte

Pourquoi une pré-tonte ?

La pré-tonte avant le bain

Le sens de la tonte

Récupérer de la longueur grâce à la pré-coupe

Tondre sans faire de marque

Penser aux dessous de pattes

La coupe des ongles

Couper les ongles

Quelle fréquence pour une coupe d’ongle ?

Quel coupe ongle ?

Et si ça saigne ?

Comment procéder ?

Quand et comment démêler son chien ou chat ?

Quand et comment démêler son chien ou chat ?

Zones à risque en toilettage

Attention aux zones à risque en toilettage

Comment tenir une paire de ciseaux ?

Comment tenir une paire de ciseaux ?

Comment tenir des ciseaux

Les erreurs à ne pas faire