Toilettage Séduction et Blog de mon élevage de caniches

Le toilettage du caniche cordé

Nbcat — Sat, 11 Apr 2026 07:47:54 +0000

Le toilettage du caniche cordé

À l’heure actuelle, un seul élevage est cité de façon explicite comme référence pour les caniches cordés : Cybèle des Can’Tzu, « les seuls éleveurs (dont je fais parti) à faire naître et concourir des caniches cordés naturels blancs ou noirs » en France, en suivant une lignée de caniches cordés depuis les années 1990.

comment le reconnaitre : vrai cordé et pseudo cordé

Avant de commencer l’explication du toilettage du caniche cordé, il est important de distinguer le cordage naturel du cordage artificiel.

Le caniche cordé est souvent mal compris. On le présente encore trop souvent comme le résultat d’un toilettage complexe, long et artificiel. Cette vision est inexacte lorsqu’on parle de vrais caniches cordés, c’est-à-dire de chiens possédant le potentiel génétique adéquat pour corder naturellement.

Tous les caniches ne sont pas égaux face au cordage.

Chez certains sujets, de par sa génétique, la texture du poil entraîne un cordage spontané, comparable à celui observé chez le Puli ou le Komondor.

Dans ces lignées : sans brossage, le poil feutre naturellement en mèches, avec une intervention humaine minimale.

Tous les caniches ne peuvent pas corder naturellement. Pour le « pseudo » cordé : le cordage doit être forcé, l’intervention humaine devient lourde et constante pour créer les cordes. Ce travail artificiel ne doit pas être confondu avec celui du vrai caniche cordé.

Reconnaître cette différence est essentiel pour préserver le caniche cordé authentique, éviter les idées reçues, et respecter le travail de sélection mené par les éleveurs engagés.

Contrairement à une idée répandue : le vrai caniche cordé ne demande pas plus de travail qu’un caniche bouclé, voire même, il en demande moins : Aucun brossage long et contraignant. L’entretien se limite principalement à accompagner le poil si nécessaire, sans le contraindre. Par contre, le laver est fatiguant si on n’est pas outillé correctement et le séchage est très long. Hors, il faut assurer un séchage correct après les bains pour éviter de mauvaises odeurs dues aux moisissures et infections.

A la naissance

Dès la naissance, dans une même portée, peuvent naître des chiots qui présentent une texture frisée différente, soit cordée, soit bouclée.

La différence se voit assez bien avec les caniches blancs : ils présentent des couleurs de blanc différentes dû à la construction du poil lui-même. Le caniche cordé aura une fourrure plus jaunâtre et beaucoup plus crantée comme on le constate sur la première photo ci-dessous.

Les mêmes types de chiens, frère et soeur de portée, sont présentés à l’âge adulte sur la seconde photo.

A l’âge adulte

A l’âge adulte, il est encore plus simple de voir la différence : les poils des vrais cordés se tortillent d’eux même s’ils ne sont pas brossés. Même après un brushing intense, les poils vont refaire spontanément et très rapidement des petites mèches, comme on peut le voir en photo sur ces jeunes chiens, là où un caniche bouclé conservera pendant quelques jours son « velours ».

En salon de toilettage

Les caniches bouclés, qui n’ont pas le potentiel cordé, vont en cas d’absence de brossage, présenter une bourre uniforme à ras la peau : ils catonnent. (première photo)

Les caniches cordés ne catonnent jamais : s’ils ne sont pas laissés en toilettage en corde, mais en toilettage comme les autres caniches, et qu’on oublie de les brosser, ils ne catonnent pas du tout à ras la peau.

Les poils vont spontanément se mettre en mèches, et la bourre va s’installer à l’intérieur de la mèche mais jamais à ras la peau, sauf aux endroits de frictions.

Quand démarrer ?

Pas la peine d’espérer avoir un cordage avant l’âge de 8 – 9 mois , la fourrure du bébé ne corde pas . C’est seulement en acquérant une fourrure plus mature que les cordes commencent à se former.

La mue juvénile survient vers 6-9 mois : la fourrure de bébé cède la place à un poil adulte plus rigide qui commence à vriller et à s’entortiller naturellement. La bourre (sous-poils morts) s’incruste alors au cœur, créant les premières plaques feutrées à la racine.

Observez les jeunes komondors ou pulis : jamais un chiot de moins d’un an n’affiche de cordes. Leur texture laineuse ne durcit qu’avec la maturité, formant des mèches solides en 1 à 2 ans – exactement comme chez le caniche cordé.

Vous pouvez donc, à ces âges-là, les habituer au toilettage classique des caniches bouclés, sans craindre d’abîmer le futur processus de cordage.

Il faudra simplement prévoir que le brossage pour obtenir un velours demande plus de temps et ne tient pas longtemps.

Le matériel

Voici les éléments indispensables pour l’entretien d’un caniche cordé :

Shampoing de bonne qualité diluable : Pour nettoyer en profondeur sans laisser de résidus qui pourraient faire moisir l’intérieur des cordes.

Serviettes microfibres ultra-absorbantes : Il en faut une grande quantité pour « pomper » le maximum d’eau avant le séchage.

Pulseur professionnel puissant : Un sèche-cheveux classique est insuffisant.

Tondeuse de finition : Pour raser proprement la face, les pieds, la base de la queue et les zones d’hygiène.

Ciseaux de toilettage droits : Pour égaliser la longueur des cordes ou diviser proprement les dreadlocks.

Table de toilettage : Essentielle pour votre dos, car le travail sur les cordes est très long.

Grandes pinces à cheveux ou chouchou (facultatif) : Pour maintenir les cordes déjà travaillées à l’écart pendant que vous travaillez sur une autre section.

Shampoing sec ou talc : Pratique pour nettoyer une petite zone sans avoir à mouiller et sécher tout le chien.

une centrale de lavage (facultatif) : elle fait gagner un temps fou sur le temps de bain et de rinçage.

Pour avoir tester la cage séchante (que j’ai vite abandonnée), si elle aide un peu, elle reste inefficace par rapport à un excellent pulseur.

Attention, certaines cages comme celle en photo ont un ventilateur vers le bas et les cordes peuvent, si elles sont trop longues, se coincer dedans.

Deux écoles se distinguent :

Ceux qui disent que l’entretien est extrêmement exigeant. : le cas des « faux » caniches cordés

Le caniche bouclé classique (type frisé dense) ne doit plus être brossé une fois le projet de cordage lancé.

La fourrure forme naturellement des plaques feutrées qu’on va diviser en cordes régulières avec les doigts, ou une paire de ciseaux en suivant la pousse du poil, pour fabriquer des dreadlocks canines.

Ceux qui laissent faire la nature en intervenant le moins possible : le cas des caniches génétiquement au potentiel cordé.

Pour obtenir un caniche cordé, on jette peigne et brosse et on laisse faire la nature. Le plus compliqué est le démarrage les premiers mois pour bien voir et amorcer les petites cordelettes. Après toute la vie du chien, il n’y a plus de contrainte de corvée de démêlage.

Les poils se regroupent entre eux en petits paquets. Il faut surveiller l’allure de ces petits regroupements et avec les doigts , écarter à l’endroit où il y a un petit espace pour aider les cordes à bien se former et la bourre a bien se placer : chaque démarrage de corde doit être bien délimité , entouré d’un espace vide.

Dans les deux cas

Des bourres se forment aux zones de frottement : généralement sur les oreilles, le cou et les arrières des pattes au niveau du flanc.

On ouvre alors chaque bourre en lanières de largeur homogène (souvent 0,5 à 1 cm), en « déchirant » le feutrage de préférence avec les doigts, pour garder la continuité racine-pointe.

Pour les « faux » caniches cordés, on contrôle régulièrement que chaque corde est bien séparée de ses voisines à la base, pour éviter un « tapis » unique collé à la peau, source de macération et de douleur. Ce « tapis » ne se crée pas pour les caniches au potentiel naturel cordé, puisque les poils se regroupent naturellement entre eux, mais il convient de séparer chaque corde pour une jolie évolution.

Comment toiletter un cordé : c’est simple , jetez votre peigne ou votre brosse !

Le démarrage, c’est le plus dur ! après ça roule tout seul !

On a un caniche qui parrait mal entretenu , on en a honte , il vaut mieux le planquer ! sinon , des âmes bien intentionnées se précipiteront pour vous offrir l’adresse d’un bon toiletteur ou vos amis vont se cotiser pour vous offrir un peigne ! bref , c’est pendant 1 an un vrai découragement , un sacerdoce .

Vous avez l’impression que votre chien est bon à tondre ! Youpi , c’est que vous tenez le bon bout ! Ne coupez pas le bout qui dépasse des cordes : c’est le poil conducteur qui aide les cordes à vriller ! Ce sera pour plus tard
Rassurez-vous , votre chien parait encore plus minable ! mais c’est pour la bonne cause !

Voici le processus en photo :

photo 1 : on arrête le brushing, que le poil soit court ou long, pas d’importance pour commencer le cordage. Pour ma part, je démarre le cordage sans tondre, ni raccourcir la fourrure, le chien n’a aucune allure mais les cordes sont plus rapidement longues.

Photo 2 : Le chien n’a aucune allure, cette période dure peu de temps, car on voit déjà le poil conducteur en bout de fourrure qui va jouer son rôle.

photo 3 : Parfois, déjà découragé par la longueur de la fourrure et l’amorçage pas assez distinct des cordes, mieux vaut tondre pour recommencer sur de bonnes bases, avec une fourrure plus courte au démarrage

Photo 4 : La bourre suit le poil conducteur et forme des amorces de corde

photo 5 : Le cordage se dessine, c’est le moment de laver en séchant au minimum, et surtout pas au pulseur, ce qui éclaterait la bourre

Photo 6 : plus le chien sera lavé, plus la bourre se resserrera le long du poil conducteur.

Ce n’est qu’au bout de deux ans que l’on peut voir des cordes bien rondes et caractèristiques.

photo 7 : C’est le moment de travailler les pointes pour les rendre plus nettes en enlevant le petit poil excédentaire

Photo 8 : Plus les cordes s’allongent, plus le séchage devient simple : on peut tordre les cordes facilement pour extraire l’eau, et utiliser des pulseurs surpuissants pour secouer les cordes.

Les éleveurs qui visent le « succès » ou une visibilité rapide préfèrent se concentrer sur les caniches bouclés capables d’attirer immédiatement les acheteurs, et qui peuvent être présentés en exposition assez rapidement, ce qui contraste nettement avec le cordé, variété méconnue du caniche, qui ne peut être présenté dans une fourrure correcte en exposition qu’au bout d’au moins deux ans. À cela s’ajoutent les on‑dits qui laissent croire que ces chiens sentent mauvais, que c’est « du boulot » à entretenir, ou encore qu’ils seraient « trafiqués », ce qui décourage à la fois les éleveurs et les futurs acquéreurs.

Le bain du caniche cordé

Quand certaines personnes évoquent de « défaire » des cordes, il ne s’agit nullement de les démêler comme un pelage bouclé : on les sépare simplement à la main dès qu’elles commencent à se coller entre elles, surtout aux endroits où le chien les écrase : coude , cuisses , pattes , queues , oreilles.

Un caniche cordé se lave et c’est un vrai travail de titan pour ceux qui n’ont pas l’habitude !
Imaginez-vous en train de laver 8 pull-over en même temps ! Il convient d’arriver à mouiller la toison , ce qui prends du temps ! Il faut laisser la baignoire se remplir, les cordes tremperont d’elles-mêmes.Vous en ressortez courbaturé, sauf … si vous utilisez un pistolet à shampoing couplé à une station de lavage. Le pistolet envoie le shampoing au cœur des cordes, et permets ensuite un rincage plus rapide et plus en profondeur .

Le séchage du caniche cordé

Le séchage du caniche cordé est une étape cruciale et longue, qui diffère radicalement de celui d’un caniche bouclé : il faut viser un séchage à cœur pour éviter la macération, les odeurs et les mycoses.

On commence par un essorage manuel : chaque corde est pressée comme un pull en laine, de la racine vers l’extrémité, sans frotter ni tordre lorsque le cordage est encore naissant. Dès que les cordes ont atteint une taille suffisante, on les tord sans soucis pour évacuer un maximum d’eau.

Avec des serviettes, on absorbe un maximum d’eau résiduelle. Pour les cordes en formation, l’idéal est de laisser sécher naturellement ou d’utiliser un pulseur pas trop puissant. Pour les cordes déjà formées, on utilise un pulseur à deux moteurs, en le dirigeant de la base vers l’extérieur : son souffle puissant secouent les mèches et les séparent naturellement à leur racine. Si nécessaire, on complète à la main.

L’eau, par gravité, s’accumule au bout des cordes ; on insiste sur ces extrémités avec le pulseur pour un séchage complet. Les cordes épaisses gardent un cœur humide 24 à 48h et libèrent une odeur de « laine propre » après le bain.

Le séchage ne se fait pas en continue mais par cessions : 1 heure de repos, puis 1/2-1 heure de pulseur et on recommence.

Si le caniche cordé est bien lavé, bien rincé et bien séché, et qu’il vit dans un environnement propre et adapté, il ne dégage aucune mauvaise odeur entre les bains.

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Le séchage et le brushing en toilettage

Nbcat — Sun, 05 Apr 2026 16:03:11 +0000

Le séchage et le brushing en toilettage

Comment rater son brushing ? Le guide anti-beauté pour chien emmêlé

Vous avez toujours rêvé d’avoir un chien avec un poil emmêlé, pas du tout brillant, tout frisoté ? Ne cherchez plus, voici la méthode infaillible pour rater votre brushing et décourager tous les amateurs de pelage lisse !

Ne pas démêler avant de commencer. Rien de tel qu’un pelage plein de nœuds pour assurer que la fourrure sera cassée, terne et bien difficile à coiffer. Le brushing ? Un vrai cauchemar, avec des frisottis qui s’accrochent comme par magie.

Sécher trop vite, évidemment. Oui, il faut surtout vouloir que la fourrure ne soit pas tendue. Frottez vite fait le chien avec une serviette, mais laissez l’humidité gagner du terrain sans séchage vraiment efficace, c’est le choix parfait.

Ou alors, sécher trop lentement. Allez-y mollo, laissez votre chien prendre son temps pour sécher et oubliez de revoir les zones encore humides. Tant pis si l’eau remonte parfois par capillarité, mieux vaut que ça sèche à moitié, ça fera un effet décoiffé garanti.

Utiliser la brosse la plus inadaptée possible. Choisissez une brosse qui ne permet surtout pas de tirer la fourrure ni de la lisser. Sur un poil précoupé court, c’est la cerise sur le gâteau : tenter un brushing est un vrai défi impossible.

Et ne surtout compter que sur le pulseur. Le séchoir ? Inutile ! Après un passage au pulseur sans brosse, le brushing sera forcément beaucoup moins efficace, avec un poil rebelle à souhait.

Vous l’avez compris, le séchage du chien est une part importante du toilettage, aussi bien en terme de temps que de qualité du toilettage.

Si le séchage, le brushing est raté, jamais la coupe ne sera correcte, surtout sur les caniches.

Comment reconnait -t-on un brushing raté. C ‘est facile, on voit des frisures encore à la base de la fourrure.

Le sens général du séchage

Comme pour la tonte, on ne sèche pas en aléatoire.

En effet, le chien va s’égoutter, et naturellement par gravité, l’eau va du haut vers le bas. Le séchage d’une zone ne doit donc pas aller du bas vers le haut mais du haut vers le bas. Je parle du sens général du séchage, pas de la façon de tenir un pulseur ou un séchoir.

Néanmoins, l’eau remonte aussi par capillarité, c’est pour ça qu’une fois le chien « sec », il est important de recommencer un tour de séchage car l’humidité a « remonté ».

Ce qu’il ne faut pas faire lorsque l’on pulse

Voici ce qu’il ne faut pas faire

Première partie de la vidéo, le pulseur est secoué, le poil n’est pas correctement séché, il est tout frisé à la base
seconde partie de la vidéo, le pulseur est plus efficace, car il n’est pas secoué, mais le déplacement est trop rapide, ce qui empèche le poil d’etre correctement tiré et surtout, correctement séché à la racine.

Beaucoup de chiens se débattent lors du séchage au pulseur. Il faut garder à l’esprit que cet appareil projette un souffle d’air puissant, parfois difficile à supporter pour certains animaux. C’est pourquoi, chez les chiens âgés non habitués, il est préférable d’éviter le pulseur et d’utiliser plutôt un séchoir.

De même, pour un chien très mal à l’aise avec cet outil, il est conseillé d’opter pour un petit pulseur réglé sur une faible intensité, puis d’augmenter progressivement la puissance afin de l’habituer en douceur.

Lors de l’utilisation d’un pulseur, certaines zones doivent absolument être évitées : les yeux, les oreilles et les parties génitales. Un point souvent négligé concerne également le sens du séchage sur les membres. Passer le pulseur à contre-sens du poil, notamment sur les bouts des pattes, peut fortement incommoder le chien.

Il est essentiel de diriger le flux d’air de manière à ne pas créer d’inconfort lié à la pression. Par exemple, pour les extrémités des pattes, on travaille toujours du poignet vers les ongles, et non l’inverse.

Il faut aussi penser à protéger les oreilles, à l’aide d’un snood, d’une collerette ou simplement d’une serviette. Cette dernière reste une solution pratique : elle est facile à retirer et permet en plus d’absorber l’humidité au niveau de la tête.

Dans cette vidéo, je commence par montrer les erreurs à éviter, puis les bonnes pratiques à adopter.

Différentes façons de sécher

Il existe plusieurs façons de sécher un chien. Le choix dépend de nombreux critères : la longueur et la texture de la fourrure, le type de toilettage prévu, mais aussi la taille du chien.

Pour un chien de petite taille, peu fourni en poil ou destiné à une coupe courte, on privilégie d’abord un séchage à la serviette. Il s’agit de frotter efficacement pour retirer un maximum d’humidité, comme montré dans la vidéo, en veillant à toujours travailler dans le même sens afin de ne pas emmêler la fourrure.

Il est toutefois important d’anticiper l’étape du brushing : la longueur du poil doit permettre à la brosse d’avoir une bonne accroche. Il ne faut donc pas tondre trop court avant le bain, afin de pouvoir finaliser correctement le séchage au séchoir.

Pour un chien en coupe ciseaux ou avec une fourrure longue, il est déconseillé de frotter et sécher entièrement à la serviette. En effet, pendant que vous réalisez le brushing sur une partie du corps, le reste risque de sécher naturellement. Le résultat sera alors irrégulier : le poil restera trop frisé et insuffisamment détendu.

Dès que l’on travaille sur des fourrures longues, le pulseur devient l’outil le plus adapté. Les fourrures très longues et lisses, comme celles du Shih Tzu, du Yorkshire ou du Bichon, peuvent également être séchées au pulseur. Toutefois, celui-ci doit être utilisé dans le sens du poil et à une certaine distance. Sinon, la fourrure risque de vriller et de s’emmêler.

Il est toutefois possible de réaliser le séchage entièrement au séchoir, à condition de laisser légèrement d’humidité dans le poil. Dans ce cas, on peut recouvrir le chien avec une serviette de toilettage : cela évite qu’il prenne froid et limite le séchage prématuré des zones non travaillées.

Il en va de même pour les chiens de grande taille. Une méthode consiste à travailler par zones : on pulse puis on sèche chaque partie, tout en conservant le reste de la fourrure légèrement humide.

Une autre méthode consiste à pulser l’ensemble du chien, puis à réaliser le brushing au séchoir. Dans ce cas, il est essentiel d’enchaîner sans attendre, afin d’éviter que le poil ne commence à sécher naturellement, ce qui nuirait à la qualité du résultat.

Pour les chiens sensibles au bruit, au souffle ou au niveau des oreilles, pensez à protéger la tête à l’aide d’une serviette, d’un snood ou même d’un casque antibruit.

Les embouts de pulseur

Embout plat (rectangulaire) n°1

Idéal pour sécher les poils longs, denses ou épais (voir vidéo)

Dirige le flux d’air dans un jet très concentré et puissant.

Permet de bien lisser le poil et d’empêcher la formation de nœuds.

Embout rond (ou conique) n°2

Adapté aux poils courts, laineux ou généreux.

Fournit un flux d’air concentré

Excellent pour décoller les sous-poils et retirer les poils morts en profondeur.

Ne pas utiliser sur des poils longs pour ne pas vriller la fourrure

Embout plat (rectangulaire) n°3

L’embout plat large vous permettra de sécher les fourrures longues et épaisses en concentrant encore plus le jet d’air

Fait en sorte que le flux d’air écarte les mèches pour un séchage uniforme et rapide.

Embout « doigts » (peigne) n°4

Sert principalement à aérer et détacher le sous-poil à la base, très efficace pendant les périodes de mue.

Peut aider à décoller les poils morts, poussières ou saletés incrustées, tout en préparant le pelage au démêlage.

Souvent utilisé sur des chiens à fourrure double, comme sur le sous-poil des races Nordiques (Samoyède, Chow).

la gestuelle en brushing

La gestuelle lors du brushing doit être douce, régulière et orientée de la base vers le pointe du la fourrure, en accompagnant la mèche avec la brosse pendant que l’air du séchoir suit le même mouvement. L’objectif est de sécher en lissant, sans tirer ni casser le poil, tout en évitant de mettre l’appareil trop près de la peau et sans insister toujours au même endroit.

Le mot d’ordre : protection des parties délicates, contention efficace et ne pas mettre le chien en inconfort.

Mettez le son

Shampooiner son chien

Nbcat — Thu, 02 Apr 2026 16:35:00 +0000

Shampooiner son chien

Ma façon de procéder au bain

Je vous explique MA méthode qui est peu utilisée mais qui me convient parfaitement. Montez le son.

Je ne vous donnerais pas de marque précise de shampoing, cela dépends du toilettage que l’on veut faire, de la texture, de la longueur, etc … et ce n’est pas le sujet du jour

La station de lavage

Maintenant je vais vous faire voir comment je procède pour les poils cordés, avec une station de lavage qui m’a radicalement changé la vie. D’une heure de bain, j’ai réduit à 20 mn. On peut utiliser la station de lavage sur tous chiens : petits ou gros.

Sur cette vidéo, j’utilise un embout pour nettoyer les voitures dans lequel je mets du shampoing. Pour les poils cordés (ou pour les grands chiens), quand on lave de façon classique, il me faut 4 à 6 bouteilles de shampoing dilué par nettoyage. En utilisant une station de lavage, je ne mets l’équivalent que de deux bouteilles et je réduit ma consommation d’eau énormément. Pour les caniches cordés, je mets un fond d’eau correspondant à mon tirant d’eau de ma station de lavage et je mets le shampoing directement dans le fond d’eau et/ou dans la réserve de l’embout. En fait je fais les deux, je mets l’équivallent de la dilution d’une bouteille dans l’eau de la baignoire et le reste dans l’embout.

Comme d’habitude, je mets sur poils secs et j’utilise la buse sur « centrage » afin de bien pénétrer dans les cordes en profondeur et ensuite j’utilise la buse sur la position « douche » pour nettoyer les endroits où il n’y a pas de corde.

Pour les petits chiens, je n’utilise pas la fonction « centrage » qui pour mon goût projette l’eau trop fort, juste la fonction « douche ».

La station de lavage pompe l’eau et rejette sur le chien, on est en circuit fermé comme pour une machine à laver, ce qui fait un gain d’économie d’eau énorme pour mes grands caniches cordés.

Comment créer une station de lavage

La vidéo a été faite il y a un moment, j’ai coupé mes tuyaux, rajouter un pied pour caller et surtout changer l’embout pour un embout de lavage voiture comme expliqué précédemment.

Quelques autres méthodes

Au lieu d’utiliser la main pour badigeonner le chien de shampoing, certains utilisent la fleur de bain. J’ai voulu essayé, je n’ai jamais réussi à avoir un résultat correct, surtout sur les fourrures longues ; Mais il y a des adeptes qui y arrivent bien. Il faut juste penser à bien nettoyer la fleur de bain et bien la sécher, pour éviter qu’elle ne devienne un nid à bactérie.

La bassine d’eau savonneuse remplace les bouteilles de shampoing dilué quand l’animal est un peu réfractaire à rester sage dans la baignoire. Le voilà tremper en un tour de main de la queue à la tête, plus qu’à le frotter. Cette méthode est plus souvent employé pour les chats. Une ou deux bassines d’eau claire pour rincer, si minou ne supporte pas le jet d’eau, et c’est bon.

Les shampoings secs, bien que je n’en suis pas fan du tout, permettent de laver occasionnellement un animal trop affaibli, ou réfractaire à l’eau, ou des endroits salis localisés.

Le talc ou la farine de maïzena font un bon nettoyant sec. A utiliser entre deux bains par exemple pour nettoyer des zones salies (pattes, fesses, etc). Et comme ils servent aussi de démêlant, cela fait d’une pierre deux coups.

Poser ses lignes en toilettage

Nbcat — Sun, 29 Mar 2026 16:50:12 +0000

Poser ses lignes en toilettage

Pourquoi poser ses lignes de toilettage ?

La première chose à faire est de poser ses lignes de toilettage, mais beaucoup ne le font pas : il faut poser toutes ses lignes avant de travailler sur le corps que ce soit à la tondeuse ou aux ciseaux.
En effet, le cerveau gère la symétrie instinctivement et il est plus facile de poser ses lignes d’un seul tenant pour avoir un toilettage équilibré, que de s’arrêter pendant un bon moment pour toiletter complétement la patte, à part évidemment si on est vraiment habitué au toilettage.
Aussi mieux vaut oublier de toiletter une patte complètement en la fignolant puis une autre, car si par malheur l’une des pattes est plus courte que l’autre, il va être obligatoire de revenir sur la première patte qui avait été complètement faite : c’est une perte de temps absolu.
La seconde erreur est d’avoir peur de couper dans la fourrure de façon franche. Le fait de travailler par petites touches non seulement est une perte de temps, mais également un chien qui va perdre patience et bouger, voir le toiletteur qui va perdre patience. Il faut penser en premier lieu à l’animal et si la patte peut être faite en 15 minutes, ce n’est pas la peine d’y mettre 3 heures. J’exagère le temps, mais c’est l’idée qui est importante. Ainsi, il vaut mieux couper franchement dans la fourrure et ensuite prendre le temps de fignoler que de travailler sur la fourrure en coupant un petit bout par petit bout en longueur.
Alors, oui, ça peut faire peur : on se dit que ça va être raté, qu’on va faire des conneries, mais c’est en forgeant qu’on devient forgeron et c’est en faisant des erreurs qu’on apprend. Ce n’est que du poil et si vous vous entraînez sur votre chien ou lors de formation (car logiquement, on ne démarre pas un salon de toilettage sans formation.) il faut le faire quitte à faire des erreurs.
Et je vous rassure : même un coup de ciseaux malencontreux dans la fourrure se rattrape. Et aucun, absolument AUCUN toilettage n’est parfait.
N’oubliez pas : même si la personne a un bon coup de ciseaux et fait un super velours, mais que le chien n’a pas les lignes caractéristiques de la race, ou ressemble à un sac à patates sans aucune élégance, ça ne sert à rien.
En résumé : posez vos lignes de façon franche et faites vos finitions dans un second temps.

Sublimer un chien … et non l’inverse

Je vais donner un coup de gueule aujourd’hui sur certains toiletteurs, qui au lieu de sublimer le chien qu’ils ont à toiletter, font l’effet inverse.
Sur la photo de gauche, nous voyons une ancienne photo de toilettage de caniches : vous pouvez admirer la symétrie et surtout que les lignes des pattes sont très bien posées : elles ne démarrent pas sur le milieu de la cuisse comme sur la photo de droite. Je vous ai mis les lignes qu’il faudrait avoir pour casser cet effet de culotte bouffante qui rend le chien lourd et inélégant alors qu’un caniche est tout sauf inélégant : vous avez à gauche la ligne rose pour un toilettage en mouton classique et vous avez à droite la ligne bleue pour le toilettage en pantalon ou la Zazou.

Sur la troisème photo, la tonte est beaucoup trop basse sur les pattes, les pattes sont cintrées en bas, les angulations ne sont pas marquées, ce qui augmente l’effet lourdeur du chien. Les oreilles sont trop imposantes par rapport à l’ensemble.

Alors autant je n’aime pas qu’on critique le toilettage d’une personne qui va rater son brushing, qui va ne pas savoir toiletter son chien, car elle apprend, autant là, ce sont des dessins pris à partir de toilettage de professionnels.

Même si on apprend de mauvaises lignes chez un (pseudo) maitre de stage, il existe des perfectionnements en toilettage qui permet de poser correctement ses lignes. Et même si vous ne pouvez pas faire de perfectionnement, personne n’empêche de regarder les photos récentes de caniches bien toilettés ou des vidéos youtube !! (oui, je suis énervée.)

Je vous montre juste les photos (avec la correction) pour vous faire comprendre ce qu’il ne va pas sur le toilettage DE MON POINT DE VUE.

Sur la photo du caniche, le fondu en haut des pattes n’y est toujours pas. Mais le plus gros soucis est une mauvaise position de la démarcation des pattes avant, trop basses par rapport à la démarcation des pattes arrières (ligne violet). La pré-tonte devrait d’arrêter à la ligne bleu, pour permettre un fondu, indiqué par les hachures bleues.

Sur la photo du lhassa, les pattes sont trop menues par rapport au corps. Nous avons un toilettage d’un chien qui non seulement n’est pas beau au visuel mais sera affreux en repousse. Car oui, quand on toilette, on doit penser à la repousse qui amplifie l’effet inesthétique. Les pattes peuvent etre bien dégagées tout en préservant un aspect visuel plus correct en utilisant la tachnique des fausses longueurs.

Sur les deux photos suivantes, le même genre de caniche certainement complétement mêlé, a un effet final complétement différent. Sur la première photo, on pourrait penser qu’il y a une disproportion entre la tête et le corps (la tête paraît trop grosse) mais c’est certainement dû à la prise de vue de l’appareil. Le « chien-tapis » est tellement mêlé et colmaté que le toiletteur va être obligé de tondre à ras. Par contre, autant sur la première photo, le rendu est correct, autant sur la photo suivant, avec le même genre de chien certainement complétement mêlé, l’effet final est … je préfère ne rien dire. C’est la grosse différence entre un tondeur et un toiletteur.

Les toilettages d’exposition des caniches

Nbcat — Sun, 29 Mar 2026 16:49:15 +0000

Les toilettages d’exposition des caniches

Les toilettages d’exposition à la lion

En exposition, les caniches ne sont pas toilettés selon les goûts ou la fantaisie des exposants. Chaque type de toilette autorisé découle directement du standard officiel de la race, qui décrit chaque toilettage autorisé.

Le premier toilettage autorisé à la création du standard du caniche perdure toujours de nos jours, même si l’allure générale a beaucoup changé : la toilette en lion . Elle demeure encore aujourd’hui une référence, bien que son apparence générale ait évolué avec le temps et les pratiques modernes.

Dans la toilette dite en lion, le caniche — qu’il soit à poil bouclé ou cordé — est tondu sur l’arrière-train jusqu’à la région des côtes. Le museau (dessus et dessous à partir des paupières inférieures), les joues, ainsi que les membres antérieurs et postérieurs sont également rasés, à l’exception de certaines parties laissées garnies :

les manchettes ou bracelets au niveau des membres,
les macarons décoratifs possibles sur la croupe,
la queue, qui ne conserve qu’un pompon terminal de forme ronde ou oblongue.

Le port de la moustache est indiqué pour tous les sujets, bien que tous les exposants choisissent aujourd’hui de la supprimer.

Enfin, le maintien d’une fourrure plus fournie sur les membres antérieurs — communément appelés les pantalons — est également admi bien que moins usité.

Le toilettage moderne d’exposition

Ce toilettage, pour mon goût et beaucoup sont de mon avis, est le toilettage le plus dur à réaliser, il permet d’avoir un look plus naturel, plus proche des chiens de compagnie, mais cette toilette est en fait hautement sophistiquée.
Quelle que soit la silhouette standard obtenue par le toilettage, celle-ci ne doit en rien influencer le classement dans les expositions, tous les chiens d’une même classe devant être jugés et classés ensemble.
Je souligne cette dernière phrase qui à l’heure actuelle est encore non prise en considération. Pour certains juges, il suffit que le chien soit en moderne pour être déclassé. On le voit régulièrement, c’est pourquoi cette toilette est malheureusement peu présente en exposition. C’est d’autant plus méritoire quand un caniche gagne un titre avec ce toilettage.
Voici ce que dit le standard
Toilette « moderne » : le maintien de la toison aux quatre membres est admis à la condition expresse que les normes suivantes soient respectées :
1. Seront tondus :
a) Le bas des membres antérieurs, depuis les ongles jusqu’à la pointe de l’ergot, le bas des membres postérieurs jusqu’à une hauteur équivalente. Le dégagement à la tondeuse, limité aux seuls doigts, est admis.
b) La tête et la queue selon les règles de la lion précédemment décrites.
Seront exceptionnellement admis dans cette toilette :
• La présence, sous le maxillaire inférieur, d’une courte toison ne dépassant pas un centimètre d’épaisseur et dont la ligne inférieure devra être taillée parallèlement au maxillaire. La barbe dite « de bouc » n’est pas tolérée.
• La suppression du pompon de la queue.
2. Poils raccourcis :
Sur le corps, pour présenter sur la ligne dorsale une moirure plus ou moins longue d’au moins un centimètre. La longueur de la toison sera augmentée progressivement autour des côtes et en haut des membres.
3. Toison régularisée :
a) Sur la tête qui demeure avec un casque de hauteur raisonnable ainsi que sur le cou en descendant derrière jusqu’au garrot et devant, sans discontinuité, jusqu’à la partie rasée du pied selon une ligne légèrement oblique depuis le haut du poitrail.
En haut des oreilles et jusqu’au tiers de leur longueur au maximum, la toison peut être raccourcie aux ciseaux ou tondue dans le sens du poil. La partie inférieure sera laissée couverte de poils d’une longueur augmentant progressivement de haut en bas pour se terminer en franges qui peuvent être égalisées.
b) Sur les membres, pantalons marquant une nette transition avec la partie tondue des pieds. La longueur du poil augmente progressivement vers le haut pour présenter, sur l’épaule comme sur la cuisse, une longueur de 4 à 7 cm mesurée poils étirés, proportionnellement à la taille du sujet mais en évitant tout « bouffant ».
Le pantalon postérieur doit laisser ressortir l’angulation typique du caniche.
Toute fantaisie s’écartant de ces normes standard est éliminatoire.

Le toilettage à l’anglaise

Le toilettage à l’anglaise, bien qu’il soit apprécié dans certains pays, est aujourd’hui complètement délaissé en France.
Je me souviens encore de la première fois où j’ai tenté une anglaise : on m’avait alors averti que mon chien risquait d’être déclassé, les juges n’étant pas amis de ce style. À mes yeux pourtant, il faut un chien doté d’une vraie prestance pour porter ce toilettage ; autrement, le caniche donne plutôt l’impression… d’un sac à patates.
Ce jour-là, Iceberg a tout de même décroché le titre de meilleur jeune de l’exposition, malgré une coupe perfectible — personne ne m’avait appris la technique, j’avais simplement reproduit une photo ! Quand j’ai demandé à un professeur de toilette présent sur place de me dire ce qui n’allait pas, il m’a répondu : « Je ne sais pas, je n’en ai jamais fait. »

Selon le standard, le toilettage « anglais » reprend la base de la toilette « lion » à laquelle s’ajoutent des motifs sur l’arrière-main : bracelets et manchettes. La tête arbore un chignon, tandis que la moustache est facultative. L’absence de démarcation sur les postérieurs est tolérée, et le top-knot ne doit pas être maintenu à l’aide de laque ou d’autres produits fixants.

Le toilettage Puppy

Un autre toilettage imposé en exposition, et pour ma part le toilettage le plus facile à faire : il permet de masquer facilement les défauts des chiens en accentuant des angulations par exemple, en masquant un cou trop court, etc. Le gros inconvénient de ce toilettage est le temps de séchage de toute la fourrure. Sur un grand caniche, il peut augmenter le temps de séchage d’une heure par rapport à une lion.
Il convient à toutes les tailles des chiens et toutes les morphologies.
Toilette « en Puppy »
Reprenant les différents points tondus de la Moderne sur la tête : un top-knot d’une hauteur modérée, la fourrure de la partie avant du corps est réalisée en boule, elle forme un « œuf » du poitrail jusqu’au top-knot. Maintien de la fourrure dite « pantalons » aux membres antérieurs en laissant ressortir l’angulation typique du caniche. La queue, sauf un pompon, doit être de forme ovale ou oblongue, le toilettage est plus long que large et les angles sont arrondis.

Le toilettage moderne scandinave ou terrier

La coupe Scandinave (ou coupe terrier), autorisée assez récemment, en 2015, est similaire à celle de la Moderne mais les oreilles sont entièrement rasées dessus et à l’intérieur, les contours sont égalisés aux ciseaux, un beau cuir d’oreilles est idéal pour cette coupe ainsi qu’un port de fouet naturel parfait. La queue se toilette, au choix, aux ciseaux en forme de carotte ou entièrement rasée.

Ce toilettage ne convient pas à tous les chiens, voire les pénalise, surtout si les oreilles sont trop courtes, ou si la queue est mal implantée. Rare sont les juges qui apprécient ce toilettage (heureusement de plus en plus) et il faut vraiment un chien exceptionnel pour arriver aux plus hauts titres avec ce toilettage, même si elle est quand même préférée à la moderne.

Tout dire sur les expositions canines

Nbcat — Thu, 26 Mar 2026 11:45:20 +0000

Tout dire … ou bien se taire sur les expositions canines

Prenez une chaise, installez-vous, je vous explique absolument tout

Préambule : les expositions canines

Vous venez de choisir un chiot caniche issu d’un élevage réputé. Et vous vous demandez si vous pouvez l’emmener en expo. Et bien pourquoi pas ! Je vais vous expliquer le fonctionnement des expos, surtout pour les caniches. Je dis pour les caniches parce que suivant les races de chiens, les titres décernés ne le sont pas toujours de la même manière.

Et en prime ils inventent des titres de championnats ou des classes qui n’existaient pas avant. Dans peu de temps, une nouvelle classe va faire son apparition.

A partir de 2027, une nouvelle classe pour les chiens présentés en exposition par leur propre éleveur s’appellera « Bred by Exhibitor » (en français : « Classe Élevée par l’Exposant »). Elle sera réservée aux chiens nés et élevés à l’éleveur qui les présente, afin de mettre en valeur le travail de sélection des éleveurs. Depuis août 2023, les caniches toy ne sont plus jugés toutes couleurs confondues en exposition en France, mais séparément selon leur couleur.

Je vous invite en premier lieu à aller visiter une exposition avant d’engager votre chien. S’inscrire directement sans avoir jamais assisté à une exposition avant n’est pas la bonne solution ! Allez au moins une fois en expo sans chien pour observer comment les chiens se présentent, comment se déroule un jugement.

Deux sites permettent de trouver des expositions :

scc expo

cédia

Personnellement, je trouve cédia plus pratique mais il faut regarder sur les deux sites si vous cherchez une exposition pas loin de chez vous.

Par contre, si vous souhaitez présenter votre chien en exposition, la première chose à faire et de trouver un toiletteur qui puisse vous faire votre chien dans une toilette assez convenable pour se présenter en ring.

Vous avez le choix entre plusieurs types de toilettage. Consultez mon article détaillé : Toilettages des caniches et CPPF sur le toilettage des caniches où sont mentionnés les toilettes autorisées en exposition.

Ce qu’il faut emmener pour une exposition canine

Vous vous êtes lancé et vous avez inscrit votre toutou en exposition, mais vous ne savez pas quoi emmener

Voici une liste de choses à ne pas oublier

Documents et formalités

Carnet de santé/vaccination du chien, à jour (l’idéal étant aussi de faire vacciner votre chien pour la toux de chenil en nasal, surtout dans les lieux fermés en hivers)
Carte d’exposant ou convocation à l’exposition (reçu par mail souvent, éventuellement par courrier)
Pince à numéro (pour attacher le numéro d’exposant), ça peut etre une épingle à nourrice par exemple, et si vous avez plus l’habitude, un brassard
Plan du site et horaires de passage, si disponibles.
les papiers obligatoires (permis de conduire, carte handicapée), carte bleu, espèces

Pour le chien

Gamelle et eau fraîche (pensez à la quantité pour la journée) Souvent il existe des points d’eau pour ravitailler.
Nourriture habituelle et friandises, très appétantes si possible
Sacs à déjections canines (souvent offert avec le catalogue)
Caisse de transport pliable ou enclos pour le repos du chien, afin de pouvoir l’isoler si besoin
Couverture ou housse de protection pour la cage de transport, si possible imperméable en cas de pluie
Serviette (pour sécher le chien en cas de pluie ou après une sortie) pour les races à poil ras surtout.
Tapis ou manteau rafraîchissant si la météo est chaude.

Toilettage et présentation

Peignes, brosses, ciseaux, éventuellement tondeuse pour les retouches de dernière minute
Laque (même si c’est interdit), spray volume, talc
Bavoir pour les chiens à poils longs ou qui bavent
Laisse de présentation fine et discrète, adaptée à la taille et au comportement du chien (pas de laisses ou colliers étrangleurs non conformes)
Collier de présentation (martingale ou semi-étrangleur avec stop, selon le règlement)

Confort et organisation

Tente, parasol ou abri (pour les expositions extérieures)
Siège ou chaise pliante pour vous
Casquette, chapeau, crème solaire, lunettes de soleil si exposition en plein air
Téléphone et/ou appareil photo chargés, voire batterie de rechange
Pique-nique ou collation pour vous et éventuellement pour partager

Autres conseils pratiques

Préparez votre tenue la veille en fonction de la météo et prévoyez des chaussures confortables.
Charger la voiture la veille, prête à partir, le plein fait, les pneumatiques vérifiés
Planifier votre trajet à l’avance
Arrivez tôt pour repérer les lieux et permettre au chien de s’acclimater
Repérer sur le plan l’emplacement du ring (les plans sont parfois mis sur facebook)

L’entrée en expo canine : mode d’emploi (ou presque)

partie 1 : Le parking

Vous pensiez que l’entrée dans une exposition canine, c’était comme aller au parc ? Détrompez vous ! Ici, c’est un peu comme débarquer à la Fashion Week… version poils et truffes humides.

Votre mission : trouver une place.

Face à cette effervescence, il est naturel qu’un non habitué avec ce type de contexte puisse se sentir désorienté, stressé, voire apeuré. Et là, je parle du maitre, pas du chien, car à l’expo, le plus stressé n’est pas toujours celui qui a 4 pattes.

Pour accéder au parking, armez vous de patience. Vous avez la bonne idée d’arriver bien avant l’heure pour être tranquille, pas de bol, au moins 50 personnes ont eu la même idée que vous et les voitures s’empilent de plus en plus, jusqu’à déborder sur les grands axes. Car l’heure ! c’est l’heure et si le parking est en intérieur, personne n’ouvrira les portes pour libérer le flot de voitures avant l’heure exacte 7h, c’est 7h, pas 6h59. Par contre, ça peut être 7h05 et la tension devient alors palpable. Si par malheur, au moment de rentrer, on vous signale que vous vous êtes trompé d’entrée, plus qu’à refaire la queue ailleurs. Et oui, il faut montrer patte blanche pour accéder à certains parkings.

Vous pensiez pouvoir foncer et vous garer au plus près, histoire de ménager votre dos et d’éviter de transformer votre trajet en parcours du combattant ? Que nenni !

Il y a toujours ce fameux placeur, le roi du gilet fluo, qui surgit de nulle part pour vous indiquer, d’un geste aussi ferme qu’incontestable, LA place prévue pour vous… tout au bout du parking, dans le gravier, à l’opposé du hall. Peu importe que vous soyez chargé comme un mulet, avec six molosses surexcités, deux chariots bancals, et que, trois mètres plus loin, il y ait un bel emplacement sur du goudron, parfait pour vos roues. Non, non, non, c’est ici, et pas ailleurs !

Vous pensiez avoir enfin terminé l’épreuve du parking ?

Détrompez vous !
Car ce placeur, maître Jedi du stationnement, ne vous lâchera pas tant que votre pare-chocs ne sera pas parfaitement aligné au millimètre près avec celui du voisin : il vous fait avancer, reculer, tourner le volant, encore un peu… stop ! Non, encore un centimètre. Voilà, là c’est parfait, la symétrie est respectée, l’ordre règne. (véridique)

Et pendant ce temps, vos molosses sur la banquette arrière se demandent si vous n’êtes pas en train de jouer à la voiture tamponneuse. et … vont consciencieusement dégueuler leurs petits dej de croquettes à force de faire des va et viens.

Résultat : vous allez devoir faire du rallye avec vos chariots dans les cailloux, les chiens qui s’emmêlent dans les laisses, pendant que le placeur vous observe, imperturbable, persuadé d’avoir sauvé l’organisation de la journée.

Étape 2 : Le déchargement

Le grand moment est arrivé : le déchargement de la voiture, ce jeu de stratégie grandeur nature où chaque exposant se transforme en champion de Tetris… version canine.

Premier niveau : extraire la cage sur roulettes, dans laquelle votre caniche, sceptique, s’installe avec l’air de celui qui n’a rien demandé. Ensuite, vient la table de toilettage, indispensable pour garder la coupe “nuage” impeccable, suivie de la valise à matériel : brosses, peignes, sprays, sèche-cheveux, serviettes, et bien sûr, la boîte à nœuds colorés (on ne plaisante pas avec le style).

Mais ce n’est pas fini ! Il faut encore caser la chaise pliante (pour les longues heures d’attente), le sac à friandises, la gamelle, la bouteille d’eau, le plaid, et le parapluie (parce qu’il pleut toujours à l’expo). Le tout doit tenir sur un seul chariot, qui menace de basculer à chaque virage.

Vous avancez, chargé comme un mulet, en évitant les nids-de-poule du parking, la cage qui se coince dans le gravier, la table qui décide de se barrer toute seule, et votre caniche qui, dans sa cage, observe la scène avec le regard narquois de celui qui sait qu’il sera, quoi qu’il arrive, la star du ring.

Bref, le déchargement à l’expo, c’est un savant mélange de logistique, d’équilibre et de self-control… et si vous réussissez à tout amener d’un seul coup sans rien faire tomber, vous méritez déjà la coupe du meilleur exposant !

Et là, c’est le drame : vous voilà, trempé jusqu’aux os à l’entrée de l’expo, prêt à affronter le contrôle véto… quand soudain, révélation : les papiers sont restés bien au chaud… dans la voiture !
Vous lancez un regard désespéré à votre caniche, parfaitement au sec dans sa cage sur roulettes, qui vous observe d’un air royal, presque moqueur, comme pour dire : “Courage, humain ! Moi, au moins, je suis coiffé et au sec pour le grand jour…”

Allez, demi-tour sous la pluie, slalom entre les flaques et les cages, pendant que votre caniche, lui, profite du spectacle… et que vous, vous rêvez d’un parapluie XXL et d’une mémoire de poisson rouge un peu moins performante !

Étape 3 : Le contrôle vétérinaire

Parfois, c’est la version « entrée libre » :
Un vague « Carnet de vaccination ? Oui, ça ira, suivant ! », et personne ne se demande si un autre caniche n’est pas planqué tout au fond du chariot sous la housse. En deux minutes, tout le monde est passé, même le carlin de la voisine qui tousse comme une vieille mobylette.

D’autres fois, préparez vous à vivre « Mission contrôle véto » : vingt mètres de queue sous la pluie (sinon ce n’est pas drôle), contrôle du carnet, passeport, ancêtres sur cinq générations ; il ne manque que le test ADN et la déclaration d’amour. Vous et votre canichou ressortez trempés, mais administrativement irréprochables.

Et puis il y a le top du raffinement : le vétérinaire qui palpe, gratouille et papouille chaque museau avec la délicatesse d’un sculpteur, distribue des compliments pendant que la file s’étire jusqu’au parking et que tout le monde rêve déjà d’un bon café au sec.

Pas de véto à l’entrée ? soulagé ? Malheureusement pas : voilà le véto « embusqué » qui resurgit pile à l’entrée du ring, prêt à vérifier que votre caniche est toujours en règle trois minutes avant le passage – comme si le stress n’était pas déjà suffisant.

Et pendant que les exposants se font inspecter sous toutes les coutures, les visiteurs, eux, promènent leurs chiens en toute décontraction, sans le moindre contrôle…

Mention spéciale aux privilégiés :
— Les chiens de meute et les handleurs qui filent en bande organisée, contournent l’inspection façon commando.
— Les exposants VIP, parking privé, qui shuntent élégamment le contrôle véto en passant par l’accès express, avec le sourire de ceux qui savent.

Et parfois … il n’y a absolument aucun contrôle véto : Les organisateurs racontent que « ça n’arrive jamais »… mais tout le monde connaît une expo où le contrôle véto a été purement et simplement oublié, ou alors relégué dans un coin discret, juste « pour le principe ».

Bref, à l’expo canine, il y a autant de variantes de contrôle vétérinaire que de races de chiens… et toujours ce petit brin de folie à chaque nouvelle tentative de respecter le règlement.

Moralité : venez avec votre parapluie, votre patience… et un sens de l’humour à toute épreuve !

Étape 3 : la File d’attente

Faire la queue à une exposition canine ? Un vrai moment de convivialité… tant qu’on est à l’arrêt ! C’est là que les retrouvailles s’opèrent : on papote avec des connaissances, on commente les favoris du jour – « Celui-là, il gagne à tous les coups, c’est sûr, regarde qui tient la laisse ! – et chacun y va de son pronostic en spéculant gentiment sur la concurrence.

Mais une fois que la file avance, changement d’ambiance :

Il faut devenir expert en slalom, histoire de ne pas écraser un chien distrait qui zigzague à gauche puis à droite, pendant qu’un autre tiraille son maître vers une odeur mystérieuse.

Les charriots deviennent de véritables machines de cross : attention aux tibias, le pilote dans la file n’étant pas toujours le mieux éveillé… Et si par malheur il pleut ou que le sol est cabossé, c’est le rodéo assuré : cailloux, boss, nids de poule, et cette sensation palpitante que votre charriot menace de basculer à chaque instant.

Petit jeu d’agilité bonus : le slalom entre les crottes que personne ne ramasse (« mais si, elle va ramasser – ah, non… »), tout en gardant le sourire et une certaine élégance… Ou presque. de toute façon, du pied gauche, ça porte bonheur …

Heureusement, il y a toujours des personnes bienveillantes prêtes à prêter main forte pour redresser un charriot basculé, aider à pousser dans une côte ou ranimer le moral si la montée s’éternise.

Et parfois, pour pimenter le parcours – souvenir mémorable du Mans, dans la côte assez raide – voilà qu’une bagarre de chiens à fort caractère éclate pile au plus mauvais endroit : un vrai combat de sumos à quatre pattes entre le staff et le bas-rouge, tout le monde immobilisé avec ses charriots (seul passage obligé), impossible d’avancer ou de reculer, chacun retenant ses chiens. Quand la tempête canine s’apaise, ce sont les maîtres qui prennent le relais en s’expliquant… et ça dure … beaucoup plus longtemps … pire que leurs chiens qui eux se désintéressent l’un de l’autre une fois le conflit terminé pour eux … mais les maîtres, eux, ne lâchent rien …. et la file d’attente devient de plus en plus longue

Arrivée à l’expo canine

En extérieur : mode camping… activé !

On croit naïvement que participer à une expo canine, c’est juste déposer le chien sur le ring et hop, médaille. Que nenni ! L’aventure commence AVANT même d’avoir sorti la laisse, comme vu précédemment.

Déjà, selon que l’expo est dedans ou dehors, c’est ambiance « sauna collectif » ou « camping sauvage ». En extérieur, y’a plus d’espace… du moins en théorie, parce qu’en pratique c’est festival de tentes Quechua montées à la va-vite pour se protéger du soleil ou de la pluie. Résultat : si on a pas été plus rapide que les autres, on fini sans vue sur le ring, et il ne reste plus qu’à opter pour la perche à selfie géante, ou avoir des dons de contorsionniste.

Si on a la chance d’arriver un peu plus tôt, c’est le début du fameux montage de tente, toujours sous chronomètre : on cherche le bon emplacement, on essaie de mettre la porte du bon côté, et bien sûr la météo a son mot à dire. Entre les piquets récalcitrants et le sol type béton armé, cela devient parfois un vrai sport de compétition.

Bref, avant de venir à une expo canine, mieux vaut s’entraîner à monter une tente rapidement et envisager quelques séances de camping… Juste au cas où !

Évidemment, dans la grande logique des expositions canines, ce sont toujours les grands caniches qui sont appelées avant les petits caniches — celles qui demandent le plus de temps, d’accessoires et de coiffure minutieuse. Rien de tel que de démarrer la journée en s’acharnant sur le brushing d’une caniche XXL, pendant que les races à poil court, prêts en cinq minutes chrono, doivent patienter sages comme des images pendant des heures. Organisation impeccable : pourquoi faire simple quand on peut compliquer ?

En intérieur, pas mieux…

On croit qu’à l’intérieur, ce sera plus simple. Eh bien non. C’est pire. Si on n’arrive pas assez tôt, on hérite d’une place tout au fond, coincé entre un mur et une tonne de tables de toilettages.

Et non, s’asseoir sur les genoux du voisin n’est pas une option… sauf, éventuellement, s’il est vraiment canon.

On me répète souvent : « À l’étranger, c’est mieux ! La blague. Ma première expo hors de France ? Un désastre absolu. Pas de place, aucune organisation.

Et sur le territoire français, la palme d’or des placements improbables revient sans discussion possible au Championnat de France de Montluçon en 2024.

Jamais vu ça en 30 ans d’exposition : il faut porter notre chien pour naviguer dans des allées surpeuplées : slalomer avec le chien dans les bras pour aller en ring, sans se prendre une cage dans les mollets, ni monter sur les pieds des exposants (parfois solidement campés au milieu du passage sans vouloir bouger d’un pouce). Chaque pas ressemble alors à un concours d’équilibre où l’on tente de garder son chien indemne des crocs de chiens mal lunés.

En général, où qu’on arrive, c’est toujours un emplacement improbable et on se fait éjecter par les surveillants : trop près du ring avec un chargement qui prend toute la place, devant une porte de service qui claque toutes les deux minutes, face aux WC parfumés façon « expérience immersive », ou juste à côté des extincteurs — et malheur si une roue de chariot ou un coin de chaise ose dépasser d’un millimètre, il faut bouger.

Evidement, le service d’ordre attends que tout soit bien installer pour faire bouger les exposants, sinon ce n’est pas drôle.

Plus l’expo avance, plus tout le monde lâche prise : marquages au sol ignorés, zones soi-disant interdites réquisitionnées, portes à laisser libres soudainement bloquées par trois cages et deux glacières. L’organisation parfaite… mais seulement sur le plan papier.

En attente du jugement …

Il arrive – soyons honnêtes, rarement – que tout se déroule à merveille : une belle place à deux pas du ring, le chemin goudronné idéal pour faire rouler le charriot sans perdre une roue, et de la place, même pour déployer le tapis rouge à côté de votre installation. C’est presque le rêve, surtout en extérieur.

On se dit alors que dans le meilleur des mondes, il suffit de bichonner son chien : un dernier passage de brosse, une retouche ciseaux pour les plus maniaques, ou un nuage de laque/petite couleur vite fait pour ceux qui aiment la perfection (ou tricher, mais ça, chut…).

Les exposants d’à côté sont polis, attentionnés… ils vous lancent un » Bonjour » sans tenter d’annexer votre carré de moquette ou d’herbe.

Mais non. Ce serait trop beau. Parce que, c’est immanquable : c’est toujours au moment où vous êtes enfin concentré sur la dernière mèche rebelle de votre chien, qui bizarrement passe toujours premier sur le ring à 9h du matin, que tous les exposants décident de venir vous claquer la bise ou d’entamer une grande discussion sur la pluie et le beau temps.

Là, deux stratégies :

Soit vous êtes courtois et répondez avec le sourire — et le toilettage passe à la trappe.

Soit vous les remballez « désolée, je prépare mon chien ! » — et vous héritez illico de la réputation « odieuse et orgueilleuse » pour toute la journée, voire la vie.

Cerise sur le gâteau : les mêmes, sorties par votre froideur, seront les premières à râler si jamais vous osez papoter gentiment alors qu’elles préparent leur chien derrière le ring.

L’amabilité, c’est à sens unique !

Et je ne vous parle même pas des visiteurs…

Cela me rappelle une histoire qui m’est arrivée il y a fort longtemps, avec un de mes grands caniches blancs – à l’époque où on montait encore le top knot ultra laqué ! Croyez-moi, il fallait bien une demi-heure rien que pour hisser ce chef-d’œuvre capillaire à peu près droit, surtout quand on n’avait pas la main.

Pour une fois, les grands caniches n’étaient pas les premiers à passer, donc on attendait paisiblement, le chien assis fièrement sur la table, dans l’espoir de conserver le fameux « effet brushing parfait » jusqu’au ring. Victoire : pour une fois, le top knot était réussi (et tenait encore debout).

C’est alors qu’une visiteuse très apprêtée, brushing impeccable, s’approche sans rien demander… et pose sa main pile sur le sommet du crâne, écrasant tout mon travail pour caresser la tête du chien … et écrabouille allègrement mon chef-d’œuvre. Moment de solitude intérieure… Là, j’ai vu rouge : les incivilités répétées, c’en était trop, mais stoïque, je ne dis rien. Je m’approche, et dans un grand élan de courtoisie, je plonge mes mains dans son brushing à elle, histoire de partager un peu le concept.

Scandale : « Non mais ça va pas la tête ? On ne se connaît même pas ! »

Ma réponse ? Que mon chien non plus ne la connaissait pas, qu’il aurait pu la mordre, qu’il y avait bien d’autres endroits à caresser et qu’elle voyait bien que le chien était fraîchement préparé pour le ring.

Elle est partie furieuse et stupéfaite — mais, franchement, ce jour-là, ça m’a fait un bien fou !

Parce que les visiteurs, on commence vraiment à en avoir marre de leur irrespect…

les comportements inopportuns continuent …

au niveau des toiletteurs.!

Le post d’avant, je vous ai narré comment un visiteur avait eu un comportement inapproprié.

C’est la même chose également au niveau des toiletteurs.

Je m’en souviens très bien, car c’était à Paris et le club de race avait demandé à ce que les caniches arrêtent d’être teints en exposition. Les éleveurs avaient bien joué le jeu et de fait, tous les caniches gris se sont fait ramasser par le juge parce que la couleur n’était pas homogène.

Donc, du coup, les caniches continuent à être teints.

C’est d’ailleurs la même chose pour la laque.

Revenons à nos moutons ou plutôt à mes caniches cordés.

Ce jour-là, alors que nous attendions patiemment mes chiens sur la cage, un visiteur se précipite sur mes chiens et plonge carrément la tête dans les cordes.

J’étais quand même abasourdie.

En posant la question pourquoi elle avait fait cela, elle nous a expliqué qu’elle était toiletteuse, que c’était la première fois qu’elle voyait un caniche cordé, que d’autres toiletteurs critiquaient les caniches cordés, car soi-disant, ils puaient. Et elle voulait savoir si effectivement les chiens puaient. Mais elle est repartie ravie parce que nos chiens sentaient très bon.

Heureusement que j’ai des chiens sympas parce qu’une personne qui s’écroule sur le dos d’un chien, c’est limite,je pense que le chien aurait pu se rebiffer.

Ça ne m’étonne pas qu’ils aient sous-entendu que les chiens puaient. Car en effet, quand on approche certains komondor ou puli mais pas tous, heureusement, certains chiens puent vraiment.

… par les exposants aussi.

Étant donné que je raconte quelques anecdotes au niveau de comportement, un petit peu spécial de certaines personnes, j’ai une petite anecdote rapide d’un exposant.

C’est vrai que j’ai de très beaux grands caniches, et ça dérange. Un jour, un autre éleveur est venu se planter devant moi (pas aimable du tout) et a dit : j’en ai marre que vos chiens passent devant les miens, faites-moi voir leurs dents.

C’était si gentiment demandé que j’ai fait voir les dents de mes chiens. Je n’ai absolument rien à cacher. Mes chiens ont des dents en DCC, c’est-à-dire dentition complète en ciseau.

J’en ai déduit que le juge lui a donné le prétexte des dents pour dire qu’il arrivait second. Pas un merci, rien, il a fait juste demi-tour.

Mais le plus drôle ça a été à une autre exposition ou pour une fois nous avons été un petit peu plus loin que nos deux heures d’autoroute autour de chez nous habituel. Si je ne vais pas plus loin, c’est juste pour une raison logistique, mais apparemment non.

En effet, à peine arrivé sur les lieux, on s’est fait agresser verbalement par un autre éleveur qui nous a dit qu’on n’avait rien à faire là que ce n’était pas notre secteur. Et cette personne ne rigolait pas ! Je vous jure.

J’avoue que j’ai été extrêmement surprise, car je ne savais pas qu’il y avait des régions interdites pour des exposants ou d’autres qui étaient réservés à des exposants. Chacun son secteur et la concurrence sera anéantie …

… et sur les rings.

Sur les rings, les handleurs (les personnes qui présentent les chiens) sont parfois tellement décidés à gagner que ça en frise la débilité.

C ‘est récurrent que les handleurs derrière le chien concurrent font en sorte de gêner le chien de devant.

Je ne parle pas d’une personne qui ne voit pas que celui de devant s’arrête et lui fonce dedans de façon non intentionnelle, je parle de la personne qui fait exprès de talonner le chien de devant, pour le déstabiliser, voire lui faire peur.

C’est ce qui m’est arrivé lors d’une nationale d’élevage, je me suis arrêtée net, et j’ai parlé bien fort pour dire à la personne derrière de prendre ses distances à sa troisième tentative de me rentrer dedans. Je savais que la juge, Mme Mach, n’en resterait pas là et effectivement, elle a demandé aux concurrents de s’écarter les une des autres.

J’ai eu le droit à un regard furibond mais à mon espace protégé.

Et rien de s’arrange, les handleurs croient apparemment toujours que leur vie est en jeu lol

L’ordre de passage en expositions canines

En exposition canine, l’ordre de passage n’est pas décidé par tirage au sort façon loto du samedi soir : il suit simplement le catalogue et les numéros attribués aux chiens.

Le fameux catalogue, sorte de « bible du jour », peut être récupéré au secrétariat si vous l’avez commandé avec vos inscriptions, ou consulté en ligne. Le juge, lui, n’a pas ce précieux document : il n’a sous les yeux que son carnet de jugement avec les numéros des chiens à juger, sans nom ni pedigree ronflant.

Autant dire que votre numéro est tout aussi important que votre chien… voire plus !

Ce numéro peut être :

imprimé tranquillement chez vous,

récupéré sur place,

ou, pour les nostalgiques de la Poste, reçus par courrier (mais c’est devenu du genre collection vintage).

Sans lui, vous êtes un peu comme à la sécu sans ticket : invisible. Le problème, c’est qu’entre l’imprimante qui choisit pile le moment de l’imprimer pour faire grève, le chien qui trouve plus drôle de boulotter votre dossard façon snack improvisé, ou encore le jour où vous réalisez que vous n’avez rien pour l’accrocher… disons que l’aventure commence déjà avant le ring. Prévoyez une pince, une épingle, un élastique… et ayez un plan B au cas où Canichou décide que le papier cartonné, c’est meilleur qu’une oreille de cochon séchée.

Fixez bien votre numéro sur vos vêtements. Le juge n’a aucune envie de jouer à « où est Charlie ? » avec votre dossard.

Sur le ring, l’ordre de passage dépend du sexe, de la classe et du numéro. Généralement, on commence par les mâles, puis les femelles, chacun avançant dans le bon ordre comme des écoliers disciplinés (enfin… normalement).

Soyez prêts : la première impression compte énormément. Donc, pas d’entrée avec un chien en mode promenade dominicale au ralenti. On mise sur une allure vive, dynamique, qui dit clairement « nous sommes prêts ! ». Une fois en place, on passe en « statique » : position debout, adaptée à votre race, et surtout sans gigotage intempestif.

En matière d’organisation, les juges suivent l’ordre des catalogues, groupe par groupe, commençant souvent par les classes les plus jeunes (baby, chiot, jeune, etc.), puis on monte vers les adultes, champions et vétérans. Mais… comme tout serait trop simple sinon, certaines expositions inversent les ordres, et parfois les plus jeunes sont jugés séparément. Suivant les expositions vous serez appelé par un commissaire de ring ou pas donc il convient de rester attentif.

Entrée sur le ring

Dès que vous franchissez le seuil du ring, faites bonne impression : le juge se fait souvent une idée en moins de deux. Alors, prenez votre souffle, soyez attentif comme si vous alliez décrocher le prix du meilleur maître… et mettez votre chien en mode superstar : pas en style promenade en ville à faire du « lèche-vitrine » ou au contraire à filer comme si vous couriez après votre bus mais une petite marche dynamique au trot, à votre gauche, c’est parfait.

Placez vous dans l’ordre des numéros, comme à la parade, et gardez l’œil vif pendant que votre toutou reste bien droit, digne d’un top-modèle. Parlez lui, caressez le, faites lui des compliments : il doit sentir qu’il va briller.

Quand le juge arrive, faites en sorte que votre numéro soit bien en vue pour qu’il ne vous rate pas ! Restez poli et courtois, le juge peut vous demander l’âge de votre chien, mais pas son nom. Ensuite, il passera en revue votre chien de la tête aux pattes, et comparera avec les autres. Chaque juge a sa méthode — certains préfèrent le style « paf, je regarde tout d’un coup » en faisant tourner en rond tous les chiens une première fois et ensuite les examines un à un, d’autres au contraire shunteront le premier tour en passant directement à l’examen individuel — alors, autant être préparé à toutes les surprises.

Et enfin, c’est la grande finale : les chiens tournent en rond, afin que le juge puisse comparer leurs allures. C’est souvent là que se décide la hiérarchie.

Seuls quatre chiens seront retenus et classés, les autres étant invités à quitter le ring.… retour à la maison, avec la tête haute ou non, selon le résultat.

Mais souvenez vous, c’est juste une exposition, alors autant en profiter avec le sourire et quelques caresses supplémentaires pour votre compagnon à quatre pattes.

Sur le ring

Avant de participer, il est conseillé de visiter une exposition en tant que spectateur pour comprendre le déroulement, les classes et l’organisation, mais je vais vous expliquer aussi au fur et à mesure pour les caniches.

Vous avez inscrit votre chien dans la bonne classe, pour plus d’explications, je vous invite à aller lire Comprendre les expositions canines.

A l’entrée sur le ring, la marche doit être rapide et avec conviction, au petit trot, sans tirer ni renifler, en tenant la laisse souple, le chien toujours du côté du juge, à votre gauche. Laissez un espace entre vous et la personne devant pour garantir la fluidité du cercle.

Placez vous dans l’ordre des numéros de dossards. En général, le juge se met au centre du ring et demande à tous les participants de réaliser ensemble 1 ou 2 tours de ring, le plus souvent au pas de course : c’est la marche en rond, permettant une première observation des allures et de la ligne du dessus de chaque chien.

Le juge stoppe ensuite le ou les tours du ring et appelle le premier chien individuellement. Le juge examine en détail chaque chien : dents, testicules, densité du poil, robe, morphologie, etc. Le chien doit rester immobile, droit et détendu, tout en étant attentif.

Il peut donner ses premiers commentaires et demander à nouveau un tour du ring au trot pour départager les concurrents, car ce sont souvent les allures qui font la différence lors du classement final.

Le juge peut demander à chaque exposant différentes figures :

Marche en rond : c’est le déplacement le plus courant. Tous les concurrents tournent ensemble dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, le chien toujours du côté du juge. Cela permet d’observer les allures et la ligne du dessus du chien.

Aller-retour : le présentateur marche en ligne droite, revient par le même chemin. Cela permet au juge de voir le chien de face (aplombs antérieurs) puis de dos (aplombs postérieurs).

Triangle : cette figure illustre la coordination générale. On part face au juge, on tourne à gauche ou à droite selon l’instruction, pour revenir vers lui en diagonale. Elle offre une vision globale du chien de profil, de face et de dos.

Ligne diagonale ou « L » : le juge demande parfois de marcher en diagonale puis de bifurquer, pour évaluer la couverture de terrain du chien sous un autre angle.

Tour individuel complet : consiste à refaire un cercle entier seul afin de confirmer la régularité et la fluidité des allures liées en groupe.

Statique et transition : plus rarement, après une marche, le juge peut exiger un arrêt net et une position debout naturelle, sans réajustement par le présentateur, pour évaluer le maintien et l’équilibre.

quelques trucs et astuces

Portez des vêtements contrastants avec la couleur du chien : une tenue claire pour chien sombre (noir, brun, merle, bleu) et une tenue foncée pour chien clair (blanc, crème, fauve)., en évitant les tissus brillants, paillettes ou couleurs fluorescentes ou tout ce qui attire l’oeil.

Choisissez des matières souples et respirantes , adaptées à la météo et aux surfaces de sol.

Privilégiez les chaussures légères et antidérapantes avec des semelles souples. Certains appliquent un spray d’adhérence sur leurs semelles avant le passage sur un ring glissant. Et si vous n’avez rien sous la main, de coca cola ou de la laque sous les chaussures et les pattes du chien fonctionnent aussi

Fixez votre numéro d’exposant sur le bras gauche avec un clip ou brassard discret mais visible.

Pensez à assortir la laisse à la couleur du poil du chien : cela allonge visuellement la ligne du cou et renforce la silhouette globale. Gardez la laisse derrière les oreilles pour un meilleur contrôle, courte mais sans tension excessive, afin de ne pas casser la ligne du dos ni gêner la silhouette du chien

La classe jeune en exposition canine

La classe jeune en exposition canine concerne les chiens âgés de 9 à 18 mois, période où le chien est encore en phase de croissance et d’adolescence. Le déroulement suit un protocole similaire aux autres classes, mais l’évaluation tient compte de l’immaturité relative des sujets présentés.

Néanmoins, la classe ouverte démarrant à 15 mois, un chien entre 15 et 18 mois peut indifféremment être inscrit en classe jeune ou en classe ouverte, suivant son degré de maturité.

La classe jeune ne permet pas l’accès au CACS, ni au CACIB des classes adultes, mais permets l’accès au CACS-J et au CACIB-J.

Depuis juin 2023, le CACS Jeune (CACS-J) est une récompense officielle attribuée au meilleur jeune de chaque sexe et couleur ayant obtenu au moins « 1er Excellent » et jugé de qualité supérieure. Il n’existe pas de réserve de CACS-J.

Le titre de Champion de France Jeune (CHJ) s’obtient en étant « 1er Excellent » en classe jeune à la Nationale d’Élevage ou au Championnat de France de la Société Centrale Canine.

Le titre de Champion des Expositions Nationales Jeune requiert d’obtenir 3 CACS-J dans des expositions nationales sous trois juges différents.

Pour le Championnat International de Beauté Jeune (CIB-J), il faut cumuler 3 titres de CACIB-J, chacun obtenu sous des juges et dans des pays différents.

L’homologation des titres nécessite la confirmation du chien, le dépôt des données ADN, et parfois d’autres documents et examens selon la race ou le club. Pour le caniche, il est demandé en plus : un Test génétique des yeux PRA-prcd A ou B, l’attestation vétérinaire pour la Luxation rotulienne PL-0 ou PL-1 et le TAN.

C’est qu’ainsi que Ulana est devenue championne jeune des expositions nationales avant de la laisser se mettre en toilettage cordé.

Le jugement continue avec l’obtention du cacs.

Les chiens titulaires d’un premier excellent ou un second excellent en classe adulte et intermédiaire doivent rester sur le bord du ring.

Dans toutes les expositions et pour chaque taille, couleur et sexe, le CACS est attribué entre le « 1er Excellent » de la classe intermédiaire et le « 1er Excellent » de la classe ouverte. L’octroi du CACS n’est pas automatiquement lié à l’obtention du « 1er Excellent », le juge peut ne pas donner de CACS.
Le second de la classe du caniche qui a remporté le CACS va concourir contre le « 1er Excellent » de l’autre classe pour l’obtention de la réserve de CACS. Par exemple, si le CACS est attribué à la classe ouverte, le « 2ème Excellent » de la classe ouverte va concourir contre le « 1er Excellent » de la classe intermédiaire pour obtenir (ou non) la R-CACS. Le juge peut ne pas donner de RCACS.

Le tableau donné correspond à un seul sexe, il y aura donc 24 CACS pouvant être potentiellement distribué (mais pas obligatoirement), et autant de RCACS

Les seuls chiens en classe jeune entrant en ligne de compte pour l’octroi du CACS-J de la SCC sont ceux qui ont obtenu au minimum « 1er EXCELLENT » en classe Jeune. Aucune Réserve CACS-J de la SCC ne peut être octroyée.

L’octroi du CACS-V de la SCC pour les vétérans n’est pas automatiquement et obligatoirement lié à l’obtention du « 1er EXCELLENT ». Aucune Réserve CACS-V de la SCC ne peut être octroyée.

Ils auront le titre directement délivré sur le ring lors du jugement individuel.

Les titulaires des CACS-J des classes jeunes et CACS-V des classes vétérans vont attendre la fin du jugement des adultes pour continuer leur sélection.

Les baby et puppy titulaires d’un très prometteur vont également etre rappelés ultérieurement.

Et avec l’obtention du cacib en exposition internationale.

Les CACS sont donnés pour chaque sexe et chaque couleur mais pour l’obtention du CACIB, pour chaque sexe, le titre est attribué pour un seul chien entre les blanc, marron et noir, un autre CACIB pour les fauves et les gris et un cacib pour les caniches autres couleurs.

Le CACIB mets en concurrence les chiens ayant obtenus le CACS et les chiens de la classe champion qui ont obtenus un 1er excellent.
Par exemple, sur le ring, on peut avoir un « 1er Excellent » en classe champion caniche noir, un CACS en caniche blanc, un CACS en caniche marron : seul un de ces chiens aura le CACIB.

Une fois le CACIB délivré, le second dans la classe du chien sélectionné rentre en piste pour concourir avec les autres chiens restant sur le ring pour l’obtention de la réserve-CACIB.

Dans notre exemple, si le caniche blanc obtient le CACIB, la RCACS en caniche blanc rentre sur le ring pour être confronté avec le champion caniche noir et le CACS du caniche marron.

Le meilleur de race

Les juges désignent les vainqueurs en fonction de la façon dont ils estiment que chaque chien se rapproche de l’idéal décrit par le standard. La prestation du chien le jour de l’expo joue aussi un rôle essentiel, car un chien peut être en meilleure forme certains jours que d’autres. De plus, c’est en partie subjectif : chaque juge applique sa propre lecture du standard et donne son opinion sur le meilleur chien parmi ceux présents ce jour‑là. D’un juge à l’autre, l’interprétation du standard peut varier, certains accordant plus de poids à certains critères qu’à d’autres.

En exposition internationale FCI, accèdent à la compétition pour le BOB :

Le meilleur jeune mâle et la meilleure jeune femelle (JBOB), s’ils ont obtenu au moins « Excellent ».

Le mâle titulaire du CACIB et la femelle titulaire du CACIB (classe intermédiaire, ouverte, travail, champion, etc.).

Le meilleur vétéran mâle et la meilleure vétéran femelle, notés « Excellent ».

En exposition nationale FCI, accèdent à la compétition pour le BOB :

Le meilleur jeune mâle et la meilleure jeune femelle (JBOB), s’ils ont obtenu au moins « Excellent ».

Le mâle et la femelle titulaires du CACS (classe intermédiaire, ouverte, travail)

Le meilleur vétéran mâle et la meilleure vétéran femelle, notés « Excellent ».

Le meilleur champion mâle et le meilleur champion femelle

Le meilleur de race en caniche suit la logique des CACIB : pour chaque taille, mais tous les sexes réunis, un meilleur de race est décerné pour les blanc-noir-marron confondus, un meilleur de race pour les fauves et les gris et un meilleur de race pour les autres couleurs.

Le juge peut également choisir de décerné un BOS (Best Opposite Sexe) honorifique pour le meilleur caniche du sexe opposé.

Les rings d’honneur : BOG, BIS

Dans une exposition canine, le ring d’honneur est « la finale » où défilent les chiens sélectionnés de la journée, toutes races confondues, pour le Meilleur de Groupe (BOG = Best Of Group), le meilleur de l’exposition (BIS =Best in Show), mais pas que …

La répartition en groupes est la suivante :

• 1er groupe : Chiens de Berger et de Bouvier (sauf Chiens de Bouvier Suisses)

• 2 ème groupe : Chiens de Type Pinscher et Schnauzer – Molossoïdes – Chiens de Montagne et de Bouvier Suisses

• 3ème groupe : Terriers

• 4ème groupe : Teckels

• 5ème groupe : Chiens de Type Spitz et de Type Primitif

• 6ème groupe : Chiens Courants, Chiens de Recherche au Sang et Races Apparentées

• 7ème groupe : Chiens d’Arrêt

• 8ème groupe : Chiens Rapporteurs de Gibier, Chiens Leveurs de Gibier et Chiens d’Eau

• 9ème groupe : Chiens d’Agrément et de Compagnie

• 10ème groupe : Lévriers

• 11ème groupe : Non FCI

Chaque meilleur de race de chaque groupe est invité à se présenter dans un ring de préparation pour pouvoir accéder au ring d’honneur.

Pour chaque groupe , les chiens sont jugés par un seul juge, lequel sera désigné à l’avance.

Afin de rendre le déroulement des finales dans le ring d’honneur plus efficace, le juge doit préjuger les sujets avant leur entrée dans le ring d’honneur. De la sorte, une fois dans ce ring, il peut désigner rapidement les demi-finalistes ou finalistes qui nécessitent un examen plus approfondi.

Les chiens qualifiés entrent en file sur le grand ring, font un ou deux tours de piste au trot en cercle (chien à gauche du handler) pour une première vue d’ensemble, puis se placent en statique en ligne face au juge ; celui ci garde quelques finalistes pour un examen approfondi. Les autres finalistes quittent le ring. Le juge demande alors un aller-retour aux demi-finalistes pour étudier les allures.

Les meilleurs refont un tour de ring puis le juge désigne les 3-4 premiers qui montent sur le podium immédiat avec rosettes, coupes et annonces au micro, si possible avec beaucoup de folklore. Les autres quittent le ring gentiment.

Pour le meilleur chien de l’exposition, le processus recommence avec les 11 meilleurs chiens, et les 3 premiers chiens de l’exposition montent sur le podium. Clap de fin sous les applaudissements.

Les rings d’honneur : Les autres Best avec chiens classés en ring uniquement

Pour être inscrit dans ces groupes, les chiens doivent également concourir à titre individuel, dans l’une des classes obligatoires : seuls les chiens déjà jugés et titrés sur leur ring de race peuvent y entrer.

Sur d’autres rings pour d’autres best, tous les chiens, même non classés, peuvent y accéder : nous le verront la semaine prochaine

Le ring des baby : Le « Meilleur Baby » du ring d’honneur est choisi parmi les chiots qui ont été engagés en classe Baby (4 mois à moins de 6 mois) et qui ont déjà été désignés meilleurs Baby de leur race sur le ring de jugement. Dans certaines expositions, tous les bébés ayant obtenus un Très Prometteur peuvent y accéder. Les baby sont jugés ensemble toutes races confondues, sans les différencier par groupe FCI.

Le ring des Puppy : Ce ring concerne les chiots de 6 mois à 9 mois selon le même principe que les baby.

Les meilleurs baby et puppy permettent de promouvoir les jeunes talents, sans jugement sur les qualités futures puisque celles ci dépendront du développement du chiot.

Le ring des vétérans sert à honorer et évaluer les chiens âgés (généralement 8 ans et plus), primés comme Meilleurs Vétérans de leur race, en mettant en valeur leur longévité, leur conservation morphologique et leur excellente condition physique malgré l’âge.

Le ring des vénérables est une variante honorifique du ring des Vétérans dans certaines expositions canines françaises (souvent national d’élevage ou régionales d’élevage), dédiée aux chiens très âgés (généralement 10 ans et plus), primés comme Meilleurs Vétérans de race.

Le ring des champions est réservée aux chiens déjà titrés Champions Nationaux ou Champions Internationaux de Beauté FCI (15 mois minimum), issue des classes Champion sur leurs ring de race. Il met en lumière l’excellence génétique et l’entretien sur la durée des champions : type racial irréprochable, condition physique optimale, présentation impeccable.

Le ring des jeunes valorise les jeunes sujets prometteurs âgés de 9 à 18 mois , déjà primés comme Meilleurs Jeunes de leur race sur le ring de jugement. Le jugement sur le ring d’honneur se fait tout groupe confondu ou bien (comme pour les adultes) groupe FCI par groupe FCI, en les positionnant juste avant le ring des adultes.

Ainsi, certains jeunes, vétérans ou champions, qui ont également été sélectionnés en tant que meilleur de race, vont se présenter sur le ring des jeunes, vétérans ou champions, mais également sur le ring de leur groupe FCI pour concourir avec les autres adultes.

Les rings d’honneur : Les autres Best avec des chiens pas forcément classés en ring

Après avoir vu les meilleurs « individuels » sur le ring d’honneur, il y a les classes spéciales où plusieurs chiens vont participer. Ils sont jugés ensemble, comme une unité et non comme des individus isolés.

Les meutes : les chiens de compagnie ne sont pas concernés

Une meute est composée d’au moins 6 chiens de même race (et même variété), sans distinction de sexe, appartenant au même propriétaire.

Elle concerne uniquement certaines races utilisées à la chasse : chiens courants, terriers et teckels, soumis à épreuves de travail.

Dans bien des règlements, au moins 3 chiens sur les 6 doivent être en classe Travail ou l’équipage doit disposer d’une attestation de meute délivrée par l’administration (DDA, équipage reconnu).

Les couples et paires :

Deux chiens de même race/variété appartenant au même propriétaire, présentés par un seul Handler, sont jugés sur leur homogénéité, soit en paire (chiens de même sexe), soit en couple (chiens de sexe différent avec un dimorphisme sexuel recherché)

Le lot d’affixe

Un lot d’affixe est un ensemble de 3 à 5 chiens de même race (ou même variété), tous nés sous le même affixe FCI, de préférence présenté par le même handleur si cela est possible. Les chiens peuvent être de propriétaires différents.

Jugé sur l’uniformité, il prouve l’homogénéité de production d’un élevage, sur plusieurs sujets, voire sur plusieurs générations au sein d’un même affixe LOF.

Le lot de reproducteur

Le lot de reproducteur est composé d’un reproducteur (mâle ou femelle), présenté avec 3 à 5 de ses descendants directs (fils ou filles), de même race et variété, pouvant appartenir à différents propriétaires. Le géniteur doit être Excellent ou Très Bon sur son ring de race.

Les descendants doivent refléter les qualités phénotypiques du parent, prouvant ainsi sa capacité à fixer ses qualités raciales sur la génération suivante.

Souvent, un handler conduit le reproducteur et un autre ses descendants mais en cas de grande race, chaque chien peut être conduit individuellement.

en photo : dans l’ordre paire, couple, lot d’affixe à 3 , lot d’affixe à 4 en ring et podium, et lot de reproducteur au CGA.

Notre lot de reproducteur et d’affixe sont les premiers depuis la création du standard de la race … et oui, j’en suis fière.

Comment bien utiliser sa tondeuse

Nbcat — Thu, 26 Mar 2026 05:56:38 +0000

Comment bien utiliser sa tondeuse

Préparation de la tondeuse

Avant de commencer la tonte, prenez quelques instants pour vérifier et entretenir votre tondeuse :

Nettoyage et état général : Assurez-vous que l’appareil est propre, que la lame est bien affûtée et que le mécanisme fonctionne correctement.
Choix de la lame : Utilisez une lame adaptée au type de pelage et à la zone à tondre.
- Pour les lames aesculap, le numéro de lame correspond environ à la hauteur de coupe
- Pour les autres lames, plus le numéro de la lame est élevée, plus la tonte est courte.
- Les lames Aesculap filaires (compatibles avec les tondeuses Aesculap comme Favorita II, FAV5 ou Turbo A5) sont reconnues pour leur précision allemande, leur faible chauffe et leur durabilité en acier/céramique, idéales pour le toilettage canin intensif. Elles n’ont pas de différences majeures de hauteur de coupe par rapport aux lames des Aesculap sans fil ou aux concurrents (Oster/Andis/Mozer), mais offrent une meilleure glisse sur pelages denses.
Lubrification : Appliquez régulièrement quelques gouttes d’huile ou de spray lubrifiant, spéciale tondeuse sur la lame, avant et pendant la tonte. Cela réduit la friction, prévient la surchauffe et prolonge la durée de vie de la lame.

Comment tenir la tondeuse

Tenez la tondeuse fermement mais confortablement dans votre main dominante comme vous tiendriez un stylo, de manière à ce qu’elle soit stable.
Positionnez la lame à plat : La lame de la tondeuse doit être parallèle à la peau du chien. Ne tenez jamais la tondeuse verticalement ou avec un angle qui pourrait piquer ou couper la peau.
Tendez la peau : Utilisez votre main non dominante pour tendre doucement la peau du chien dans la zone où vous tondez. Cela permet d’obtenir une surface lisse et ferme, réduisant le risque de coupures et facilitant une coupe uniforme. C’est particulièrement important sur les zones avec des plis cutanés, comme les aisselles, l’aine ou le cou.
Tondez dans le sens du poil ou à rebrousse-poil :
- Dans le sens du poil : Pour une coupe plus longue et un aspect plus naturel, tondez dans le sens de la pousse du poil. Cela est généralement plus facile pour les débutants.
- À rebrousse-poil : Pour une coupe plus courte, tondez contre le sens de la pousse du poil. Soyez plus prudent en tendant bien la peau.
Mouvements réguliers et lents : Faites des mouvements longs, lents et réguliers avec la tondeuse. Ne forcez pas la tondeuse à travers les nœuds ou un pelage emmêlé. Si la tondeuse bloque, c’est un signe que le pelage n’est pas suffisamment brossé ou que la lame est sale/émoussée.
Surveillez la chaleur de la lame : Les lames de tondeuse peuvent chauffer rapidement, ce qui peut brûler la peau de votre chien. Touchez la lame fréquemment pour vérifier sa température. Si elle est chaude, éteignez la tondeuse et laissez-la refroidir, ou utilisez une lame de rechange froide.
Soyez particulièrement prudent sur les zones sensibles :
- Pattes et coussinets : Soyez très doux et attentif. Vous pouvez utiliser une lame spécial pattes, plus petite pour les coussinets et entre les orteils.
- Ventre et aine : Tendez bien la peau et faites attention aux mamelles, aux organes génitaux et aux plis.
- museau et oreilles : Tendez bien la peau et faites attention au cuir de l’oreille et aux fanons.

Conseils pratiques et sécurité

Patience : Prenez votre temps, surtout si le chien est nerveux ou peu habitué à la tondeuse. Faites des pauses régulières.
Renforcement positif : Félicitez et récompensez le chien avec une friandise après chaque étape réussie.
Sécurité : Ne laissez jamais un chien seul avec une tondeuse allumée.
Apprentissage progressif : Si vous débutez, procédez par des zones faciles comme le dos ou les flancs avant de passer aux parties plus délicates.

En suivant ces conseils, vous pourrez tondre votre chien en toute sécurité et avec un bon résultat.

Les Caniches en littérature et art

Nbcat — Mon, 23 Mar 2026 19:28:24 +0000

Les Caniches en littérature et art

The complète dog breed book

The Complete Dog Breed Book de DK est un guide visuel complet couvrant plus de 420 races de chiens.

L’image de mon caniche cordé Alaska de Cybèle des Can’Tzu traverse les océans pour figurer dans ce livre.

Le caniche – Marie-Paule Daniels-Moulin

Le livre Le Caniche de Marie-Paule Daniels-Moulin, publié en 2009 par les éditions De Vecchi, traite de la race du caniche sous tous ses aspects.

Dans ce livre, vous y trouverez des photos de mes caniches cordés

Comme des bêtes

Comme des bêtes (The Secret Life of Pets ; littéralement « La vie secrète des animaux de compagnie ») est un film d’animation américain réalisé par Chris Renaud et Yarrow Cheney des studios Illumination, sorti en 2016

Le film montre comment un groupe d’animaux de compagnie, habitant tous le même quartier de New York, occupent leurs journées pendant que leurs maîtres et maîtresses sont en vadrouille.

Dont Leonard, le caniche, qui abandonne ses bonnes manières et écoute du hard-rock à plein volume dès que son maître a quitté les lieux.

photothèque de la SCC

La photothèque de la Société Centrale Canine (SCC), sur le lien quasi méconnu de la photothèque de la SCC, accessible via phototheque.centrale-canine.fr, est une galerie officielle regroupant des photos de chiens de race lors d’expositions et concours en France.

Tous les caniches cordés y figurant sont des chiens que j’ai élevé sous l’affixe de Cybèle des Can’Tzu : https://phototheque.centrale-canine.fr/Phototheque/category/1547

Jeancourt-galignani : Les Caniches Et Leur Élevage

C’est Mlle Madeleine Jeancourt Galignani (1888-1977) sous l’affixe Madjige qui participa à la création du standard de la race en 1932, qui sera reconnu par la fci en 1936.

C’est dans ce livre écrit noir sur blanc qu’on retrace l’histoire des couleurs des caniches (dont l’éradication des pluricolores), des tailles et du standard.

Un livre intéressant à lire, surtout pour les éleveurs.

L’ AMERICAN KENNEL CLUB MUSEUM OF THE DOG

L’ AMERICAN KENNEL CLUB MUSEUM OF THE DOG (https://museumofthedog.org/) a ouvert à Midtown Manhattan à new-York le 8 février 2019, exposant des centaines d’œuvres de ses vastes collections d’art et d’artefacts canins. En photo, une des toiles du musée avec le portrait à l’huile sur toile d’Edwin Megargee (1937), des caniches champions Bonnie Brighteyes de Mannerhead et Arnim de Pip.

Au cours des 30 dernières années, cette collection a été entretenue et exposée dans le Missouri avant de s’agrandir et de déménager à New-York, devenant l’une des plus grandes collections d’art sur les chiens au monde. Le musée regroupe sur deux étages plus de 2 000 peintures, photos, sculptures, livres et autres objets représentant des canidés.

Regard de chiot : Appoline

Nbcat — Wed, 18 Mar 2026 14:00:00 +0000

Regard de chiot : Appoline

Coucou, c’est moi Appoline

Coucou, c’est moi, Appoline, je suis nouvelle dans la maison. Je suis arrivée un lundi soir. Le voyage a été très long et j’ai vomi tout plein. Je n’ai pas compris pourquoi et où ma maman humaine m’emmenait. J’y ai retrouvé mon frère Appolon qui m’attendait, moi et Isabelle, notre maman humaine, au portail. Appolon est le plus gros de notre fratrie et moi, je suis la plus petite. Cela fait déjà une semaine qu’Appolon a trouvé son nouveau papa et maman. Mais tout le monde s’est donné rendez-vous pour que nous, les 4 pattes, rencontrions pour la première fois Nanou.
Nanou, c’est la personne avec qui je vais vivre, il paraît qu’elle est gentille. Enfin, on verra ça.
Parce que ce n’est pas sûr. Et puis il y a un gros truc blanc qui a déboulé, qui m’a fait peur.
Mon Dieu, je suis partie en couinant de peur et mon frère pas du tout, il est resté stoïque. Bon d’accord, je ne suis pas très courageuse. Mais bon, il faut faire attention, c’est que je réfléchis moi.
Puis mon papa Pachou a fait plein de câlins à tous les 2 pattes. Au final, il a l’air sympa.
Ma maman humaine Isabelle est partie, mon frère et ses 2 pattes aussi, je me suis retrouvée seule avec Nanou et mon papa Pachou.
Seule ? Et bien non, j’ai alors découvert plein de copains.

Réunion de famille

Mon papa Pachou

Ce grand dadais tout blanc, c’est mon papa, à ce qu’on dit ! Nanou l’appelle Grand Couillon, soi-disant qu’il est canon mais qu’il a deux neurones – un vrai beau gosse, quoi !

Et franchement, il est trop beau, mon papa.
Au début, il m’a fait flipper, mais maintenant c’est mon chouchou.
Je l’embête tout le temps : je lui tire les poils des oreilles, je tente de lui chiper son sabot de veau directement dans la gueule.

Bon, y’a eu ce coup où il m’a bien remis à ma place – j’ai hurlé et filé en courant, la trouille au ventre !
Mais moi, têtue comme un chiot, je suis revenu dare-dare.
Et bim, j’ai eu mon sabot, na !

Bref, mon papa, il est génial !

Le démon noir

Après, il y a Princesse. Princesse, Nanou, elle en est folle, elle l’adore.
Mais moi, je trouve que c’est un démon noir. Elle ne veut pas que je monte sur le canapé.
Quand j’essaye, elle grogne.
Et si je veux monter sur le lit, elle râle directe. Elle n’est vraiment pas sympa.
J’espère que je m’en ferai une copine plus tard. Mais pour le moment, je ne vais pas la taquiner,
sinon, ça chauffe. Il paraît que c’est une bonne maman et donc elle gère les bébés comme une pro.
Mais bon, quand même, je ferai attention.

La grande bringue

Il y a aussi une grande bringue.
Mais elle est grande, grande. Voyons, je n’en finis plus de lever la tête pour la regarder dans les yeux. J’arrive même à passer dessous sans problème.
Elle est spéciale en ce moment.
Elle sent une odeur bizarre, elle sent le sang et elle est fofolle ; Nanou dit qu’elle est en chaleur, mais je ne comprends pas ce que cela signifie. Mon papa, il est très attiré par elle. Mais Nanou, elle dit que c’est sa fille. Et que donc, non, il n’a pas le droit de s’en approcher. Je ne vois pas pourquoi un papa n’a pas le droit d’approcher sa fille, vu qu’il m’approche, moi. Enfin, ne cherchons pas à comprendre… c’est une logique d’humain.
Mais au final, elle est sympa. Elle veut jouer avec moi. Mais elle est grande, grande.
Alors moi, pour me sauver, je passe sous son ventre. Et elle me cherche. C’est rigolo.

La caniche o’cedar

Et puis, il y a Ulana. Ulana, elle est plus petite. Et elle a un look très bizarre, elle a décidé de s’habiller avec les franges d’un o’cedar.
Plus petite que les autres, elle me fait moins peur. Elle ne me fait même pas du tout peur.
Et elle est rigolote. Je sens que je vais bien m’amuser avec elle, surtout pour lui tirer ses cordes.
Et il y a Lady Love, une autre « petite » grande caniche. Lady Love, comme dit Nanou, c’est la petite poupée blanche. Elle a toujours un nounours dans la gueule. Elle est trop gentille. Elle me donne ses nounours.
Ah non, mais en fait, elle m’a piqué mon nounours à moi. Mais c’est incroyable, ça. C’est mon nounours.
Rends-moi mon nounours. Ah zut, elle monte sur le canapé, à côté de démone noire, qui refuse que je monte. Comment je vais faire ? C’est compliqué, la vie.

Appoline et Apollon

Mon frère Apollon est venu me rendre visite. Il est dans la même période « requin » que moi. Nanou nous a expliqué qu’on est en période exploratrice avec les dents, comme font les bébés en mettant tout à la bouche. Nous on met tout dans la gueule. Nanou a une astuce quand je veux mordre trop fort et que je ne veux ni du nounours ni du sabot de veau, elle me mets dans la gueule ma propre patte ou mon oreille. Ah oui parce que j’ai des grandes oreilles, il faut bien que ça serve à quelque chose.
C’est vrai que mes petits crocs pointus. Ça fait mal. C’est vraiment pas drôle.

Appoline et Apollon

Apollon m’a soufflé une astuce. Au réveil le matin, il essais d’attraper les oreilles ou le nez de sa maîtresse alors j’ai essayé la même chose ce matin avec Nanou. Car maintenant je suis de plus en plus grande et en tendant bien mes pattes et ma gueule, j’arrive bien à plus de la moitié du lit. Nanou, c’est juste repoussée en continuant de dormir un peu plus loin. J’ai réinsisté en m’allongeant bien et en faisant claquer ma gueule. Grave je ressemblais aux dents de la mer. da dam da dammmmm.

Et là vous savez ce qui s’est passé ? non mais de quoi je me mêle !!! Princesse, vous savez, la démone noire incorruptible et bien elle a sauté sur le lit et s’est couché juste devant Nanou, entre moi et elle et m’a fixé dans les yeux. Bon ben je suis retournée me coucher. Vraiment pas drôle Princesse …

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La pré-tonte

Nbcat — Sun, 01 Mar 2026 15:43:12 +0000

la pré-tonte

Pourquoi une pré-tonte ?

La pré-tonte (aussi appelée pré-coupe) permet de dégrossir le pelage afin de gagner du temps au séchage et au toilettage. C’est particulièrement utile quand le poil est dense, long, frisé ou feutré, car cela rend le travail plus confortable et plus rapide pour le chien et pour le toiletteur. Cela ne sert à rien de sécher des longueurs qui vont etre coupées par la suite.

La pré-tonte avant le bain

Nous avons donc démêlé le chien, plus ou moins en profondeur selon son état. Ses oreilles ont été épilées et ses ongles coupés. On pourrait penser qu’il est maintenant temps de le laver… Mais pas encore ! En effet, il est inutile de nettoyer un poil destiné à être coupé.

Nous allons d’abord effectuer une pré-coupe sur l’ensemble du chien, soit à la tondeuse, soit aux ciseaux, selon le type de toilettage choisi. Cependant, attention à ne pas couper trop court… Quoi que cela puisse varier selon les cas.

Par exemple, il est possible de tondre à 7 mm avant le bain, puis une fois le poil séché et bien tiré au brushing, repasser à une lame de 9 mm : le poil propre et lissé sera, en effet, plus long qu’un poil sale et recroquevillé.

Pour les coupes aux ciseaux, il vaut mieux éviter de trop raccourcir avant le bain. La brosse doit pouvoir « accrocher » suffisamment le poil pour lisser efficacement la fourrure. S’il est trop court, le brushing ne pourra pas être bien réalisé.

Sur la photo jointe, vous pouvez voir une coupe mouton : le dos est tondu et les pattes travaillées aux ciseaux. Observez la différence de longueur entre ces zones. Les pattes seront ensuite légèrement rectifiées aux ciseaux, ou parfois pas du tout, avant le bain.

Le sens de la tonte

Je vous présente en vidéo la tonte du dos d’Obiki. Vous remarquerez que je tends soigneusement la peau tout au long du geste, afin d’éviter que la tondeuse ne pince ou n’accroche.

La tonte n’est pas réalisée au hasard, mais suit un ordre précis :

Du cou vers la queue
De la colonne vertébrale vers le ventre
De la croupe en biais vers la pliure de la patte
Du ventre vers le thorax
Du cou vers le plastron

Pourquoi cet ordre ? Tout d’abord, pour respecter le sens naturel de l’implantation du poil. Sur un caniche, cela peut sembler discret, mais si vous observez les courses bergères, le sens du poil devient évident.

Ensuite, ce procédé réduit le risque de coupures : une tondeuse utilisée parallèlement au dos, surtout sur les flancs, pourrait facilement attraper la peau au niveau de la pliure des pattes.

Enfin, cette méthode, qui va du dos vers le sol, permet un travail à main levée plus harmonieux, entraînant de creuser les zones de transition entre le dos et les pattes — et donc de produire un toilettage irrégulier ou disgracieux.

Récupérer de la longueur grâce à la pré-coupe

Pour illustrer l’importance de la pré-coupe, voici une séquence affichant la méthode utilisée pour récupérer une patte nouée sans devoir tondre à ras.
La démarche est simple : on commence par couper avec une bonne longueur, sans chercher à éliminer tous les nœuds. Ensuite, on démêle grossièrement, on procède au lavage, puis on pulse – ce qui permet d’éliminer le reste de la bourre. Et enfin, on fait un bon brushing. Ainsi, on recoupe normalement une fois le poil propre et détendu.

Tondre sans faire de marque

Pour ne pas laisser de marques dans la fourrure quand on tonds, il faut aller dans le sens d’implantation des poils.

Si on tonds en parallèle de la ligne de dos, ça laissera des marques.

Certains préfèrent tondre en contre sens de la fourrure avec une lame plus longue mais je trouve que la délimitation entre poil coupé et poil long n’est pas assez fluide et il y a risque de couper la peau.

Exemple avec une pré-tonte d’un york en coupe westy.

Penser aux dessous de pattes

Pour les chiens à fourrure dont on ne tonds pas le bout des pattes, il faut penser à nettoyer sous les coussinets.

On peut le faire avant ou après le bain, suivant la propreté des pattes et surtout s’il faut enlever des amas de poils collés sous les coussinets ou pas, des gravillons, des épillets, voire des chewing gum.

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